Печь в доме, на даче или в бане — атрибут, без которого сложно представить комфортную жизнь человека. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, во многих жилищах печь по-прежнему остается неотъемлемой частью быта.

Для обустройства печи собственными силами необходимы подходящие материалы и алгоритм действий по установке агрегата. В статье рассмотрим пошаговую инструкцию по проведению работ.

Чем облицевать печь: выбираем материал

Все возможные конструкции требуют облицовки снаружи. Материалы должны соответствовать определенным требованиям:

• Термостойкость. Стройматериал должен легко переносить температурные перепады.
• Теплоемкость. Если изделия для отделки печи обладают плохой теплоемкостью, то они будут стремительно отдавать тепло, а не обогревать помещение.
• Минимальная пористость. При больших порах материал будет вспучиваться и трескаться.
• Экологическая чистота. При нагревании важно отсутствие запахов и выделения вредных веществ.
• Коэффициент расширения. Этот параметр должен быть одинаковым между материалом, из которого сложена печь и отделочными изделиями.
• Пожаробезопасность. Материал должен выдерживать температуру до 10 000 градусов.
• Влагоустойчивость. Печь не должна отсыревать.

Чем можно отделать готовую печь, можно узнать при ознакомлении со свойствами и характеристиками отделочных материалов.

Штукатурка

Можно использовать штукатурку: обычную или декоративную. В состав первой входят шамотная огнеупорная глина и песок. Во втором варианте, помимо основных компонентов, может содержаться известка, стекловолокно, гипс, цемент.

Если необходимо отделать печь дешево, выбирайте штукатурку – это бюджетный вариант.

В числе достоинств:

• несложная реставрация;
• не требуется опыт при нанесении штукатурки;
• изменение цвета путем добавления в смесь красителя.

Когда слой штукатурки высохнет, на поверхность можно нанести роспись или окрасить известью, водоэмульсионкой.

Плитка

Для облицовки применяется ни один вид плитки. Основным компонентом клинкерных изделий выступает сланцевая тугоплавкая глина.

Из достоинств:

• высокая прочность;
• жаропрочность;
• большой ассортимент расцветок и фактур;
• стойкость к впитыванию запахов и влаги;
• сохранение цвета на протяжении всего срока эксплуатации;
• устойчивость к агрессивным средам.

Недостатки тоже есть. Кафельная плитка плотная, поэтому у нее недостаточная теплоемкость. Кафель покрыт глазурью, которая плохо переносит температурные перепады.

Натуральный или искусственный камень

Хорошо смотрятся на стенах печки как натуральный, так и искусственный камень.

Натуральный камень

Используется гранит, оникс, родонит и пр. Кладку лучше доверить профессионалам, но можно справиться самому, если учесть рекомендации специалистов.

Достоинства:

• практичность;
• прочность;
• пожаробезопасность;
• невосприимчивость к перепадам температур;
• длительность эксплуатации;
• влагостойкость.

Размеры отдельных фрагментов разные, поэтому может получиться хаотичная кладка. Композиция будет выглядеть разорванной, если между камнями увеличено расстояние. Вес натурального материала большой, что затрудняет работы. Цена высокая.

Искусственный камень

Плюсы:

• отсутствие пор и прочность;
• стойкость к растрескиванию;
• сохранение цвета;
• влагоустойчивость;
• множество текстур, фактур, расцветок;
• термостойкость;
• возможность имитации клинкера, майолики, натуральных стройматериалов.

Керамические изразцы

Если возникает вопрос, чем отделать печь из кирпича в доме оригинально, выбирайте изразцы. Материал представляет собой изделия, изготовленные из белой глины. Бывают рельефные, гладкие, с узорами и без.

Достоинства:

• индивидуальность – у каждой печи свой оригинальный дизайн;
• длительность эксплуатации;
• невозможно обжечься;
• экономичность: тепло отдается медленно и долго сохраняется;
• эстетичный вид.

Если вы решили облицевать печь изразцами, то заказать изделия нужно за несколько месяцев до облицовки. Стоимость материала высока, так как делаются они вручную, по чертежам.

Комбинированные варианты облицовки печей

Если вы хотите, чтобы сооружение имело неповторимый вид и при этом сэкономить, выбирайте комбинирование. Прежде, чем отделать печь из кирпича, продумайте варианты сочетания материалов. Отделка в комбинированном варианте смотрится необычно: можно сочетать натуральный камень с современными материалами.

При сочетании разных изделий применяется техника разделения на зоны – верхнюю и нижнюю. Сверху размещаются легкие стройматериалы – штукатурка, древесина, внизу – тяжелые, можно нижнюю часть оцинковывать.

Облицовочный кирпич

Независимо от вида, кирпич должен соответствовать определенным требованиям:

• огнеупорность и стойкость;
• геометрически правильная форма;
• отсутствие трещинок, сколов;
• равные размеры.

Следует ориентироваться на плотность структуры. Кирпич будет медленнее нагреваться, дольше сохранять тепло, если плотность высокая.

В числе достоинств:

• качественная лицевая поверхность;
• эстетичность;
• геометричность изделий;
• отличная теплоемкость;
• возможность выбора цвета.

Изделия нужно выбирать из одной партии, так как они могут отличаться по оттенкам. Перед кладкой требуется обустройство фундамента. На этапе строительства делается отопительный щиток из кирпича. Щит используется в качестве газовоздушного теплообменника.

Талькохлорит

Природный материал состоит из магнезита и талька. Имеет серые и зеленоватые оттенки. Талькохлорит хорошо смотрится, не требует отделки, но используется, в основном в банях для отделки каменки.

Особенностями и преимуществами является:

• высокая теплоемкость;
• быстро нагревается и накапливает тепло, отдавая медленно;
• стойкость к высокой температуре;
• длительный срок службы, более 20 лет;
• экологическая безопасность.

Можно ли отделать печь древесиной?

Дерево не исключается из категории материалов, служащих для отделки печей и каминов. Древесина практически не проводит тепло, поэтому используется ограниченно. Ей можно отделывать фрагменты сооружения, использовать в качестве акцентов декора фасада в помещениях для отдыха. Деревянные элементы уместны для изготовления полок, скамеек, лежанок, украшения уголков для отдыха.

Облицовка печи и камина своими руками: поэтапная инструкция отделки с применением разных материалов

Определившись, чем отделать возведенную кирпичную печь, приступайте к отделке своими руками.

Подготовительные работы

На первом этапе с поверхностей конструкции удаляются старые отделочные материалы, если печка не только что сложенная. Стенки очищаются от грязи и жирных пятен. Если использовалось окрашивание, краска удаляется металлической щеткой.

Поверхности ошкуриваются, швы затираются, протираются тряпкой, грунтуются. При отделке русской печки нужно расширение кладочных швов, чтобы заполнить их клеем для эффективного сцепления. Глубина – приблизительно 1 см.

Оштукатуривание

Нанесение штукатурки на стенки печи играет важную роль. Оштукатуривание требуется, если:

• кладка сделана неаккуратно, поэтому надо сгладить все стороны и углы;
• невысокая прочность – утолщение ее повысит;
• старое покрытие растрескивается и отпадает;
• нужно улучшить теплоемкость;
• появились насекомые в швах;
• появился печной угар, проникающий в помещение через щели;
• поменялся дизайн интерьера.

Для оштукатуривания используются разные виды смеси. Они должны быть жаропрочные, эластичные, экологически чистые, огнестойкими во избежание пожара, с хорошей адгезией.

В процессе работы понадобятся инструменты: мастерок, шпатели, терка, гладилка и зубило.

Проще купить готовую смесь, чем готовить в домашних условиях. Перед оштукатуриванием рекомендовано армирование поверхностей металлической сеткой для повышения прочности.

Пошаговая инструкция:

1. Печь протапливается.
2. Готовится две смеси. Первая – жидкая. Вторая, готовящаяся перед оштукатуриванием, плотная, вязкая, топкая.
3. На армированной поверхности шпатлюются выемки, сколы в кладке.
4. Кладка из кирпича смачивается водой.
5. Наносится жидкий раствор. Покрывать слоем менее 5 мм.
6. Пока первый слой схватывается, готовится густая смесь.
7. Равномерно распределяется раствор по стенкам сверху вниз.
8. После высыхания производится затирка.
9. Во время высыхания поверхности несколько раз смачиваются водой для предотвращения пересыхания и растрескивания.

Отделка плиткой

Для отделки керамической плиткой нужны:

• плиткорез или «болгарка»;
• киянка;
• шпатели с различной шириной;
• правило;
• терки;
• измерительные предметы (уровень, отвес и пр.).

Также потребуются крестики, грунтовка, затирка для швов, армирующая сетка. Монтировать плитку можно на клей или раствор с глиной. Укладка начинается снизу.

После подготовительного этапа мероприятия осуществляются в соответствии с руководством:

• Обшивать в определенном порядке.
• Сортировать плитку по размерам.
• На полу размещение отдельных элементов в полный размер.
• Установка крестиков.
• Укладка плитки. Начинается с нижнего угла. На изделие гребенчатым шпателем наносится раствор, плитка прижимается к стене с нажатием.

Монтаж камня и изразцов

Обшивка печи камнем или изразцами – процесс нелегкий. Но можно справиться самостоятельно, если следовать простому алгоритму действий. Грунтовку наносить на оштукатуренные поверхности, а клей — на стенки печки и выбранный материал в виде волнистой полосы.

Отделка кирпичом

Если вы не знаете, чем отделать металлическую печь в бане, обратите внимание на кирпич: шамотный или красный. Железные поверхности не безопасны, можно легко обжечься.

При облицовке банной печи кирпичом существуют правила:

• каждый четвертый ряд армируется;
• выносная топка с уплотнительным канатом армируется металлическим уголком;
• кирпичи лучше разложить на полу вплотную друг к другу;
• раствор для кладки подбирается с видом кирпича.

Печь в парилке необходимо обкладывать кирпичом. Конструкция из металла быстро нагревается, что небезопасно для организма человека. Остывает она тоже быстро, и в помещении становится прохладно, даже, если дверь закрыта постоянно. Температуру в парной необходимо постоянно контролировать.

Для работы понадобится:

• материал для фундамента;
• доски для обустройства опалубки;
• рубероид;
• сетка армирующая.

Из инструментов:

• лопата совковая;
• кельма;
• угломер;
• маркер;
• уровень;
• рулетка;
• отвес.

Этапы облицовки:

• Обустройство фундамента. Доски с пола убираются, роется котлован (40 см). Для опалубки применяется фанера, доски. Создается гидроизоляционный слой.
• Основание. Представляет собой один слой кирпича. После гидроизоляции укладывается железный лист, выступающий за кирпичное основание на 10 см.

Устанавливается печь.

• Приготовление раствора. Глина, песок, цемент смешиваются при добавлении воды.
• Подготовка кирпича. Материал должен замачиваться на 12 часов.
• Обкладка. Начинается с угла и продолжается по схеме. Соблюдается расстояние между печкой и кирпичом – 4-5 см.

Распространенные ошибки при отделке печей

Во время отделочных работ могут возникать спорные вопросы и недочеты. Никаких особенных секретов нет, но существует несколько негласных правил, о которых следует помнить:

• выбор неподходящего клея в итоге приведет к плачевному результату;
• не каждый знает, что если поверхности отделываются сразу после возведения конструкции, необходимо ждать месяц;
• важно использовать материал, который выдерживает высокие температуры.

Главное, чтобы облицовочные изделия были надежными и долговечными, а технология выполнялась в соответствии с рекомендациями профессиональных печников.

Современная мансарда — особенная часть архитектуры дома. Жилое помещение под крышей обустраивается для увеличения полезной площади. Это может быть спальня, детская, спортивный уголок, кухня или кабинет.

Отделка мансарды своими руками — дизайн, примененный с учетом непривычных форм. Многое в оформлении зависит от типа конструкции этой части строения.
Рассмотрим, как самостоятельно провести работы по обустройству мансардного пространства.

Особенности помещения и критерии выбора варианта отделки

Можно оборудовать внутреннее помещение под крышей, если там имеется достаточно свободного места по всем габаритам. Особенности данной зоны в том, что некоторые поверхности образованы крышей. Поэтому область потолка представлена в виде ломанных или кривых линий, плоскостей с наклоном. В нормативе — своде правил о жилых многоквартирных зданиях (СП 54.13330.2011) дается определение мансарды. Это этаж, расположенный в чердачном пространстве, отапливаемый и имеющий освещение.

Так выделяют следующие отличия данного помещения от обычных интерьеров.

• Пространство ограничивается стенами, скатами крыши.
• Минимальная высота составляет 1,5 м. Этим мансарда отличается от чердака, который может быть и ниже по данному параметру.
• Считается дополнительным этажом, подлежит регистрации в БТИ (Бюро технической инвентаризации), включается в расчет общей жилплощади.
• В конструкцию входит лестница, которая должна быть удобной, безопасной, оборудованной перилами.

Название «мансарда» появилось в связи с фамилией французского архитектора Ф. Мансара. Он в 1630 году предложил решение по использованию места под кровлей в жилых и хозяйственных целях. Грамотное обустройство производится с учетом особенностей строительной конструкции, которая предопределяется своей конфигурацией для каждого отдельного случая.

Существует треугольная, ломаная геометрия. Часто интерьер лишен симметричности. Помещение может занимать площадь, равную всему зданию или его части. Даже маленькая комната приобретает колорит, становится уютной с помощью современных материалов.

Выбор облицовки и технологии для переоборудования пространства под кровлей должен быть связан с целевым назначением будущего помещения. Необходимо определиться заранее: если это будет спальня, важно обеспечить шумовую изоляцию. То же касается оборудования спортивного уголка. В большинстве случаев приходится прорезать окна. Они могут разместиться в скосе крыши. Особенно нуждается в дополнительном освещении гостиная.

Отделка мансарды на даче своими руками предполагает рациональное использование пространства. Это сооружение ниш, изготовление стеллажей для книг и предметов. В систему хранения входят тумбы, встроенные шкафы, подвесные полки.

В дизайне успешно практикуется зонирование. Отделка должна подходить к будущей мебели с учетом ее расположения. Возможно, кто-то захочет оборудовать камин. Нестандартную конфигурацию, включающую скаты крыши, можно превратить в «плюс», если правильно выбрать стиль.

• Кантри предполагает натуральную отделку: дерево, природные тона, растительные орнаменты.
• Минимализм ограничивает число предметов, оставляя лишь необходимую мебель. Принимаются простые формы, спокойные цвета, не слишком яркие акценты.
• Классический стиль исключает пестроту, предполагает пастельные оттенки для отделки.
• В скандинавском направлении за основу берутся природные цвета и материалы. Стены и потолок оформляются светлыми, с четкими и прямыми линиями.

Прежде чем выбирать материалы и способы реализации, нужно составить проект с учетом стилистического решения и конструктивных особенностей. Отделка мансарды своими руками предполагает творческий подход, совмещенный с рациональностью. При дефиците площади оборудовать мансарду в качестве помещения с определенной функцией — весьма практичная идея. Фото наглядно демонстрирует эффектный результат.

Самые распространенные материалы, используемые при отделке мансард

Осуществляя правильный выбор, нужно ознакомиться с ассортиментом, предлагаемым торговлей. Для цели отделки мансард применяются материалы, отвечающие критериям современности, декоративности, безопасности с экологической точки зрения. Потребуются теплоизоляторы, защита от шума.

Вагонка

Данный вид отделки весьма популярен, удобен в монтаже. Получается ровная поверхность с эффектной древесной фактурой. Части соединяются с помощью шпунта, входящего в паз. Обычно деревянный материал производится шириной 10 см. Современный тип евровагонки исключает щели, трещины при усушке, снабжен вентиляционными желобами с обратной стороны. Бывает шириной от 6 до 16 см, различается способом стыка двух видов: Стандарт и Softline.

Если отделка мансарды вагонкой выполняется своими руками, нужно учесть необходимость применения материалов, устойчивых к влаге. Разновидностью является блок-хаус с лицевой поверхностью, имитирующей бревна. Это фасадный материал, но для мансарды тоже годится. Бревенчатая фактура интересно выглядит, устойчива к сырости, плесени. Такая вагонка фиксируется на деревянную обрешетку, ее грунтуют, покрывают лаком.

Фанера

Мансарда: варианты отделок своими руками включают применение фанеры. Данный традиционный и недорогой материал надежен, прочен, легок, отличается долгим сроком службы. Он производится на основе древесного шпона. Листы многослойной фанеры монтируются на стропила с предварительным размещением тепло- и пароизоляции. При установке стройматериала в комнате должен быть нормальный уровень влажности и температуры. Поэтому предварительно теплоизолируют потолок и стены. В завершение можно оклеить поверхность обоями, покрыть лаком или краской.

ОСП, МДФ, ДСП

Материал ОСП (или ориентированно-стружечная плита) устойчив к влаге. Монтируя его, нужно будет добавить слой теплоизоляции. Фиксация осуществляется на выровненные для создания единой плоскости стропила. В первую очередь укладывают утеплитель, потом степлером прикрепляют пленку паровой изоляции. Затем саморезами фиксируют плиты ОСП. Остается зашпаклевать швы и головки шурупов.

Панели МДФ часто бывают с декоративным покрытием, имитирующим природные и искусственные материалы: мозаика, древесная структура, мрамор. Они легкие, лучше всего подходят для кабинетов, спортивных уголков и гардеробов. В числе характеристик хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. При установке не требуется предварительного выравнивания поверхности. Монтаж осуществляется на деревянную обрешетку со скобами в качестве крепежа.

Внутренняя отделка мансарды успешно производится своими руками с использованием ДСП. Это тоже хороший вариант оформления. Материал представляет собой отличный тепло- и звукоизолятор. Для установки выравнивают поверхности стен, потолка. По стоимости ДСП не отличается дороговизной. Может имитировать природный камень, дерево или кирпич.

ГКЛ

Гипсокартонные листы становятся все более популярными при отделке мансарды. У этого материала приемлемая стоимость, он прост в монтаже, экологически безопасен. Рекомендуется приобрести листы с толщиной 12,5 мм. Для дополнительной изоляции от звуков берут более толстые или применяют два слоя. Отделка мансарды гипсокартоном своими руками проходит быстро в связи с большими их размерами. При этом достижимо отличное качество результата. Стыки заделывают армирующей лентой, после чего наносят шпатлевку. В конце поверхность окрашивают, покрывают декоративной штукатуркой или оклеивают обоями.

Существует также легкий материал — гипсоволокнистые плиты, отличающийся надежностью. Стоит он дороже, чем ГКЛ, но обладает прочностью, стойкостью к влаге. Монтаж производится на деревянную обрешетку, после чего шпаклюют стыки и красят.

Панели ПВХ

Отделка мансарды своими руками данным материалом имеет плюсы и минусы. Современный поливинилхлорид (ПВХ) устойчив к огню, не позволяет развиваться грибку, создает идеально ровные поверхности. Его можно приклеивать к стенам и крыше. К плюсам относится разнообразная расцветка, в том числе с орнаментами. Недостатки: растрескивание от ударов, неустойчивость к солнечному свету, уменьшение прочности при воздействии температурных перепадов.

Имитация бруса

Данный материал именуют «американкой». Он представляет собой массивную и прочную разновидность вагонки −доску со шпунтами и пазами. Структура дерева дает помещению частного дома ощущение уюта. Брус не подвержен появлению трещин, деформациям. Имеет устойчивость к плесени, является хорошим теплоизолятором. Будучи экологически безопасным, материал может использоваться для обшивки детской комнаты. Отделка мансарды изнутри своими руками и монтаж проводятся без больших сложностей из-за его легкого веса.

Стоит ли утеплять потолок и стены?

Проектируя мансарду, нужно учитывать особенность, согласно которой конструкция в большей своей части соприкасается с наружной средой. В связи с этим рекомендуется исключить переохлаждение этажа в зимний период. Для этой же цели проверяют состояние кровли, выясняют степень износа, запас прочности, устраняют дефекты. Для всех поверхностей выбирают материалы с качествами, дающими утепление. Мансарду своими руками отображает фото: варианты отделки с термоизоляцией.

Обзор лучших утеплителей

Цель сохранения тепла в холодный сезон может быть достигнута применением в отделке потолка и стен СИП или структурных изоляционных панелей. Это стройматериал, составленный из двух плит (к примеру, ОСП) с внешних сторон и утеплителя внутри (пенопласт или другой), между ними. Эти плоскости при производстве склеиваются под давлением.

Есть и другие специальные утеплители. Предпочтение отдают материалам с многослойной структурой, что улучшает также звукоизоляцию. От правильного выбора зависит дальнейший температурный режим помещения. Из обширного ассортимента нужно выбрать материалы с соответствующим коэффициентом теплопроводности. А также удобные в монтаже и с приемлемой стоимостью.

• Пенопласт идеален, имеет хорошее качество. Но структура не пропускает пар, что может привести к сырости.
• Пенополиуретан наносится распылением, что несколько сложно, держит тепло.
  Минеральная вата обладает уникальными качествами, но накапливает влагу.
• Поэтому потребуется дополнительная пароизоляция.
• Эковата наносится специальным оборудованием. Важна правильность укладки на подготовленную поверхность.

Есть и другие теплоизоляторы. К примеру, слои фольги в комбинации с иными материалами, сберегающими тепло.

Процесс проведения работ по отделке мансарды своими руками: пошаговая инструкция

Осуществляя процесс своими руками, нужно сначала подготовить конструкцию.

Рекомендуется составить проект, включающий последовательность проведения работ. Нужно утеплить пространство и установить окна, подумать, как будут использованы особенности конструкции кровли.

Важно! На этапе планирования следует решить задачу вентиляции помещения.
Рекомендуется выполнять последовательность действий пошагово согласно следующей инструкции.

1. Сначала проводят подготовительные работы, утепляют будущую мансарду. В числе популярных материалов – минеральная вата с безопасными пожарными свойствами. Она удерживает тепло, долго служит. Под кровлей накладывается гидроизоляционный слой.
2. Для обшивки готовят деревянное или металлическое каркасное основание. Не потребуется оно лишь при облицовке плитами ОСП. Следует просушить балки и другие древесные части пред монтажом, обработать их антисептическими средствами. Обрешетка из реек не менее 3 см толщиной крепится поверх гидроизоляции.
3. Финишная отделка тоже имеет последовательность. Принципы обшивки почти для всех материалов похожи. Панели вагонки (к примеру) располагают горизонтально, по диагонали в виде узора. Применяют уголки, саморезы, другой крепеж.

При выборе материалов и технологий важно, чтобы отделка красиво выглядела и соответствовала условиям эксплуатации мансардного пространства.

Подготовка поверхностей и помещения в целом

На подготовительном этапе обследуют все поверхности, имеющиеся в помещении. Производят очистку от грязи скатов и стен. Черновой пол выравнивают. При намерении разместить в мансарде ванную или кухню делают отверстия для трубопровода. Планируют утепление всех поверхностей, размещение окон, для которых годятся специальные модели стеклопакетов. Важна и обработка гидроизоляционными растворами, герметизация стыков.

Какие могут понадобиться инструменты

Потребуется дрель, мощный шуруповерт, электролобзик, молоток, пистолет для забивки гвоздей. Нельзя обойтись без измерительных инструментов, карандаша. Этапы облицовки контролируются с помощью строительного уровня. Плоскогубцы, отвертка, монтерский нож помогут сделать электрическую проводку. Нужны емкости для приготовления растворов.

Работа с перекрытиями: что нужно знать и сделать

Данный элемент строительной конструкции весьма важен. Перекрытие является барьером от механических воздействий. На него накладывают теплоизоляцию около 4 см толщиной, выполняют сухую стяжку (из гипсоволокна или гипсокартона). Неровности основания комнаты поправляют с использованием слоя керамзита, перлита в 5 см. Черновой пол не должен быть больше 2,5 см по толщине.

Теплоизоляция

Внутреннюю утепляющую обшивку делают из гипсокартона, дерева. Стыки закрывают пароизоляцией. Применяют также минеральную вату 50 кг/кв. м плотностью. Выполнит функцию сохранения тепла фальш-потолок.

В каком порядке лучше отделывать поверхности

Облицовка выполняется после работ по укладыванию слоя гидроизоляции и утеплению поверхностей.

• Для прикрепления многих типов плит и панелей нужен каркас с обрешеткой. К нему можно прибить гипсокартон.
• Далее стены, потолок просто красятся после заделки швов в любые оттенки. Или плоскости обшиваются вагонкой. И в таком случает под ней используют обшивку из гипсокартона.
• Отделка пола разбивается на несколько этапов. Основание очищается от пыли, загрязнений. Размещают гидро- , пароизоляцию и утеплитель. Далее рекомендуется выполнить черновой пол из фанеры. После этого делают финишное покрытие

Финишная отделка стен, пола и потолка мансарды

Выбор материалов разнообразен, зависит от замысла и конкретных конструктивных особенностей. Здесь вполне уместны натяжные потолки. Но также успешно можно оклеить склоны крыши обоями. Дерево в качестве облицовки весьма востребовано для мансарды. Вагонка реализует деревенский стиль.

Кроме скатов и стен большое внимание уделяется нижней части помещения.

Финишная отделка пола производится в нескольких вариантах на выбор.

Применяют следующие материалы.

• Паркет, ламинат на специальной подложке.
• Укладывание на цементную стяжку плитки.
• Ковролин с ворсом различной густоты.
• Деревянная доска.
• Пробка, дополнительно защищающая от шума.
• Линолеум.

При выборе фактуры и цвета напольного покрытия учитывают стиль помещения.

Идеи и варианты дизайна

Важным вопросом является организация естественного освещения. Можно установить наклонные окна, но также проемы выполняются на фронтальной стене. Это более просто для монтажа. Интерьер оформляют оригинальным способом с применением дизайнерских приемов. Правильно подобрав цвет, можно визуально расширить пространство. Уютное стильное решение — полностью облицевать мансарду под дерево. Хороша и комбинированная отделка с включением отштукатуренных зон, участков с обоями.

Идея превратить чердачное пространство в комфортное помещение, называемое мансардой, дает дому дополнительную функциональную жилую площадь.

Обустройство доступно практически всем по трудоемкости, недорого обходится. В числе основных задач выступает правильный выбор материалов, не способных нанести вреда здоровью. А также соблюдение технологий строительства, что обусловит комфорт и долгий срок службы.

Как известно, ремонт – «дело тонкое», а ремонт своими силами – еще и вдвойне ответственное. Благодаря обучающей информации в глобальной сети и разнообразию товаров на рынке отделочных материалов сегодня почти нет ничего невозможного.
В этом обзоре вы найдете подробные инструкции, как клеить стеклообои, а также советы экспертов.

Что представляют собой стеклообои: в чем заключаются их особенности и преимущества

Как следует из названия, стеклообои изготавливаются из стекловолокна, сплетенного и склеенного в форме листов.

К особенностям и преимуществам стеклообоев относятся:

• Высокая степень прочности. Они обеспечивают хорошее укрепление любых стен и потолков.
• Изготовленные из натуральных, нетоксичных ингредиентов, таких как кварц, сода, известь и доломит.
• Они препятствуют распространению огня, что является важным преимуществом с точки зрения пожарной безопасности.
• После нанесения профессионального состава на поверхность, на обои можно неоднократно наносить новую краску, и они не будут отслаиваться.
• Это отличный инструмент для заделывания трещин в стенах.
• Благодаря своим изоляционным свойствам они уменьшают и даже останавливают рост плесени.

Общие сведения о материале

Стекловолокно — это легкий, прочный и износостойкий материал. Это один из самых универсальных промышленных элементов, известных на сегодняшний день. По своим механическим свойствам он сопоставим с другими волокнами, такими как углеродные и полимерные.

Стекловолокно имеет много преимуществ перед другими материалами в силу своей толщины, малого веса и долговечности. Поскольку этот материал обладает широким спектром свойств, он может отвечать различным дизайнерским целям в широком диапазоне отраслей промышленности.

Средние цены на стеклообои под покраску от различных производителей

Стоимость стеклообоев для стен сильно варьируется. Она зависит от их качества, толщины, дизайна и, конечно, от производителя. Цена на стекловолокнистые обои колеблется в пределах 80-200 рублей за метр погонный (то есть от 2000-10000 рублей за рулон — зависит от длины).
Следует учитывать расходы на клей и краску для покрытия обоев.

Плюсы и минусы материала

Как и любой другой материал, этот вид обоев имеет свои недостатки.

Недостатки стеклообоев

• Необходима осторожность в обращении;
• В процессе обработки обои могут выделять пыль, которая не должна длительно контактировать с кожей, а дыхательные пути должны быть от нее ограждены (во избежание раздражения). В связи с этим, следует использовать в работе перчатки, маски и защитные очки;
• Трудность в проведении подготовительных процессов;
• Сложность снятия со стен.

Говоря о достоинствах стеклообоев, можно выделить несколько:

• долговечность (срок эксплуатации составляет примерно 30 лет);
• устойчивость к процессам химического старения;
• нетоксичность;
• высокая механическая стойкость (к истиранию, царапинам и ударам);
• ремонтопригодность (при сохранении видимости первоначального оформления);
• низкая водопоглощаемость;
• эффективная заделка трещин в стенах или потолках;
• стойкость к кислотам, дезинфицирующим средствам и воде;
• отсутствие риска возникновения грибка и размножения микроорганизмов;
• возможность размещения на самых разных поверхностях: бетон, гипсокартон или дерево;
• невоспламеняемость;
• высокая эстетичность обработки;
• могут использоваться в госпиталях, так как их характеристики помогают сохранить в помещениях необходимую стерильность.

Как правильно выбрать стеклообои

Чтобы не совершить ошибку при выборе, нужно учитывать ряд ключевых критериев.

Основные критерии выбора

• Плотность обоев;
• Особенности структуры;
• Характеристика состава;
• Грамотный подсчет расходов;
• Изготовитель.

Каждое из названных требований заслуживает подробного анализа.

Плотность

Показатель, который является индикатором надежности и износостойкости. Зависимость между плотностью и качеством имеет прямо пропорциональный характер: чем больше плотность, тем прочнее, надежнее и выносливее материал.

Качество ленты с уровнем плотности 100 г/см2 и более считается наиболее оптимальным. Кроме того, у них и самая большая стоимость. Менее плотные материалы (до 100 г/см2), не способны сохранять свои первоначальные качества и прослужат меньше высококлассных. Но и стоимость их существенно меньше.

Особенности структуры

Различают несколько типов структур:

• рогожка;
• елочка;
• ромбы;
• дождевые капли на стекле;
• паркет;
• рисовая бумага.

В общем, ассортимент небольшой. Тем не менее, фирмы-производители не стоят на месте и периодически придумывают новые варианты оформления, поэтому при желании можно присмотреть интересное решение для отделки интерьера комнаты.

Состав стеклоткани и рулонных полотен

Крайне значимый показатель. Качественное изделие на 70% состоит из стеклоткани. Остальные 30% — пропитка. Таков оптимальный состав продукта; он указывается в технической документации на товар. Отступления от этого соотношения, как и полное отсутствие сведений о составе, должны настораживать покупателей.

Чтобы потребитель не спутал правильную и неправильную сторону изделия, изготовитель обязан нанести на обратную поверхность полотна специальное обозначение. На материале должны отсутствовать дефекты плетения. Кромки качественной продукции обязательно должны быть ровно подрезаны и не должны осыпаться.

Расчет количества обоев

Вычислите периметр помещения, который равен сумме длин двух прилегающих стен, умноженной на два.

Определите предполагаемую высоту стекловолоконных обоев: фактическая высота помещения + высота обоев + запас на верхнюю и нижнюю отделку полотна.

Определите, сколько листов обоев можно изготовить из одного рулона обоев, разделив длину рулона на предполагаемую высоту листа. Дробные числа следует округлять в меньшую сторону, так как клеить можно только целые листы с идеальной заводской отделкой.

Определите количество рулонов, необходимое для покрытия комнаты, разделив количество рулонов (периметр комнаты) на количество рулонов в комнате. Если вы планируете оклеить комнату, где стены будут испытывать большую нагрузку, можно добавить запасной рулон, чтобы внести изменения позже.

Окна и двери в стандартных квартирах и домах можно не учитывать, так как листы наклеиваются один за другим (снизу вверх), а для оконных и дверных проемов листы просто разрезаются. Исключением являются оконные и дверные проемы во всю высоту помещения (от пола до потолка), в этом случае их ширина должна быть вычтена из периметра помещения.

Чтобы пользователь не перепутал лицевую сторону с изнаночной, производитель должен сделать специальную маркировку на обратной стороне ткани.

ТОП лучших производителей по мнению потребителей

• Wellton. Шведский бренд с мировым именем на протяжении многих десятилетий выпускает настенные полотна высшего уровня и стильного исполнения. Производственные предприятия находятся в Швеции, Германии, России, Чехии и Китае.
• Oscar. Филиал фирмы Wellton выпускает популярные и экономичные коллекции в Китае. Их качество соответствует высоким стандартам, а стоимость гораздо скромнее.
• X — Glass. Российская марка с предприятиями в России и Финляндии. Изготавливает качественную ткань и стеклохолсты в среднеценовом диапазоне. Достаточно большой спектр продукции.
• Brattendorf. Марка родом из Германии, принадлежащая сравнительно молодому холдингу Preiss Daimler group Industriegesellschaft Glasfaser Brattendorf (Haglasta). Высокие качественные характеристики продукции делают возможным ее применение не только для отделки любого интерьера, но и для госпиталей и онкоцентров, учебных заведений и детских садов. На отечественный рынок изделие поступает под торговой маркой Brattendorf, в странах Евросоюза известно как Haglasta.
• Saint-Gobain Novelio. Совместное производство Франции и Чехии с участием итальянских дизайнеров способствовало выходу на рынок цветных стеклообоев хорошего качества. В состав коллекции вошли материалы разных текстур и более чем двадцати оттенков. Обои Saint-Gobain Novelio нашли широкое применение в отделке поверхностей стен и потолков в гостиницах и спа-центрах, а также других изысканных и выдержанных в дорогом стиле интерьерах.
• Erfurt. Данная компания из Германии выпускает обои с 1827 года. Мировую славу ей принесло производство обоев Rauhfaser, которые остаются популярными и по сей день. Обои Erfurt из стекловолокна — залог высокого стандарта и долговечности.

Как клеить стеклообои под покраску

Подготовка поверхностей

Перед тем, как клеить стеклообои, важное значение имеет устранение остатков других покрытий со стен. Это могут быть обрывки бумажных обоев или легко отслаивающиеся фрагменты.
Обработанные поверхности стен и потолков должны быть ровными, очищенными и сухими.

Пошаговая инструкция по оклейке стен стеклообоями

1.Подрезание обоев. Чтобы подрезать обои, используют нож или обычные ножницы. Желательно делать это таким образом, чтобы оставалось в запасе примерно 10 см (это поможет впоследствии выровнять полотно).

2. Наклеивание обоев. Во-первых, сам клей, каким вы будете клеить стеклообои. В силу того, что стекловолокно — достаточно своеобразный вид сырья, обыкновенного обойного клея недостаточно, чтобы закрепить их на стене. В данном же случае используют специальный клей, рассчитанный на работу с тяжелыми видами обоев.

Выбирая клеевой состав, обратите внимание на ряд характеристик, а именно:

• Износостойкость;
• Время сушки. Качественный клей сохнет как минимум час, но не больше трех часов;
• Испарительная способность (у клеевого состава проницаемость должна составлять около 40 г/м2).

Если говорить по поводу рекомендуемого расхода клея, то обычно он указан на упаковке. Как правило, он находится в пределах 0,2-0,4 кг на м2. Наносят клей на основу с помощью валика или щетки на всю ширину полосы обоев.

Как правильно клеить стеклообои

• Следите за тем, чтобы не образовывались комочки, чтобы при наклеивании следующих полос обоев излишки предыдущего клея не начали стекать между каждой полосой. Лучше всего наносить клей от потолка вниз (так как именно так впоследствии будут крепиться обои).
• Следующий момент — как клеить стеклообои на стену. Нанесенную ленту следует сразу же прижать и разгладить пластиковым шпателем или резиновым валиком.
• Обои из стекловолокна, как гладкие, так и текстурированные, должны сохнуть около 24 часов после наклеивания на стену. По истечении этого времени иногда рекомендуется нанести на его поверхность еще один слой клея.

3. Покраска стеклообоев. Эту работу лучше всего выполнять меховой щеткой, которая позволит тщательно прокрасить узоры. На обои наносится тонкий слой краски, а затем они окрашиваются второй раз.

Важное замечание: если вы хотите окрасить стекловолокнистые обои в насыщенные цвета, покрасьте их сначала в белый цвет, а затем в желаемый оттенок.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них от профессионалов

● Чем отличаются стеклообои от других стеновых материалов?

Использование природных минералов приводит к повышенной прочности – стекловолокнистые обои не рвутся, не царапаются, не боятся химического воздействия концентрированных дезинфицирующих средств. Благодаря этому их можно мыть, они не накапливают электростатические заряды и не притягивают пыль.
Наконец, они даже не горят, что является важным требованием пожарной безопасности в помещениях.

● Они действительно не горят?

Гарантируется класс пожарной безопасности B, C1 (согласно DIN 4102/A2, B1), который сертифицирован согласно шведскому стандарту CSN 73 0823.

● Чем можно мыть обои такого типа?

Стеклообои устойчивы практически ко всем доступным чистящим средствам. Единственное, на что следует обратить внимание, так это свойства краски, которой вы будете покрывать обои — далеко не каждая из них стойкая к воздействию даже обычной воды.

● В каких случаях наиболее популярны стеклообои?

В различных помещениях: жилых домах, магазинах, ресторанах, аптеках — повсеместно востребованы красивые, износостойкие покрытия, не требующие комплексного обслуживания и отвечающие пожарным нормам.

● Можно ли клеить стеклообои на стеклообои?

Решение остается только за вами: при ровной поверхности и отсутствии шелушащихся областей, можно применять данную схему нанесения.

Штукатурка «Короед» своими руками – это технология фактурной отделки стен составом, который можно приготовить в домашних условиях.

Что представляет собой штукатурка «Короед»: основные особенности материала

Декоративная штукатурка «Короед» – это интересное решение в покрытии стен как во внутреннем интерьере, так и в наружном оформлении фасадов. Стандартная штукатурная масса, в которую добавлены специальные гранулы, создают эффект, будто по дереву полазил жук-короед.

Особенности, которые можно отнести к преимуществам штукатурного материала:

• экологичность;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к природным воздействиям;
• низкая цена и высокая конкурентоспособность;
• легкость материала;
• отсутствие свойств оседания отделки.

Даже если в «Короеде» пойдут небольшие трещины, заметно этого не будет, так как фактура сама по себе имеет вид сколов, неровностей и узоров.

Штукатурка стен Короедом своими руками осуществляется быстро, не требует дорогостоящих материалов и техники. Такую штукатурку в последующем легко покрасить с помощью валика или малярной кисти. Степень окраски и технику строитель выбирает сам, регулируя силу нажатия и направление валика.

Не следует бояться такой работы. Ознакомившись с видеоуроками по запросу «штукатурка Короед нанесение своими руками» даже новичок справится с заданием. Существует форум мастеров, на платформе которого происходит подробный разбор всех вопросов и трудностей строительных работ.

Виды штукатурки

Можно выделить сухую минеральную смесь и силиконовую (полимерную массу). Лучше и проще запрос «как наносить декоративную штукатурку Короед своими руками» удовлетворит сухая смесь, так как она подходит для работы новичков и проста в использовании. Силиконовая (полимерная) отделка подходит для работы профессионалов, так как она сложна в нанесении.

«Короед» для нанесения снаружи дома или балкона, так называемый фасадный, должен обладать такими свойствами:

• морозо- и водостойкость;
• паропроницаемость;
• антисептичность;
• стойкость к ультрафиолету и изменениям погоды.

Критерии выбора материала

Выбирая штукатурку нужно основываться на критериях качества, бюджета работ и места нанесения. Необходимо обращать внимание на производителя, основу декоративной штукатурки, назначение и применение.
Также при выборе смотрят на размер зерна в миллиметрах: самая ходовая шпаклевка с зерном в 2-3 мм, вид смеси и основание, на которое можно наносить Короед.

ТОП 5 лучших производителей штукатурки типа «короед»

Исходя из выбора производителя можно выделить несколько достойных вариантов:

• Perfekta Короед. Произведена для отделки фасада на улице. Создана на цементной основе, с зернистостью в 2 мм. Подходит и для влажных, и для сухих помещений.
• Perel Cemento Короед. Минеральная штукатурка на белом цементе с высокими показателями морозостойкости и прочностью на сжатие 5 Мпа.
• ВОЛМА-Короед. Минеральная штукатурка с хорошим диапазоном температуры для работы от -50 до + 70 град, с показателем морозостойкости F75 и расходом 3-4 кг на 1 м2. как заявляет производитель.
• Ceresit Короед. Декоративный материал на цементной основе с морозостойкостью в 100 циклов и зерном в 2.5 мм.
• FINNCOLOR Mineral Decor Короед. Полностью готовый к применению материал с размером зерна в 2 мм. Согласно инструкции такой короед высыхает за сутки, подходит как для машинной, так и для ручной работы, наносится на любой материал основания (ДСП, кирпич, гипсокартон, цемент) и выбирается как для внутренних(домашних), так и для внешних(фасадных) работ.

Штукатурка короед своими руками: инструкция по проведению работ

Декоративная штукатурка «Короед» своими руками изготавливается в несколько этапов:

• начинать необходимо с подготовки поверхности. В случае, если по уровню стена ровная и без дефектов наносим шпаклевку и обрабатываем грунтовкой;
• подготовка раствора занимает примерно 15-20 минут;
• нанесение первого слоя. Технология нанесения штукатурки короед своими руками проста: доведенный до правильного состояния раствор наносится на стену обычной прямоугольной кельмой. Штукатурить за один подход нужно всю стену и рассчитывать дополнительное изготовление материала заранее, чтоб не прерывать процесс;
• скрытие углов и финишная отделка. После отделки одной стороны помещения или фасада необходимо дать штукатурке высохнуть, закрыть углы алюминиевым профилем и отделать слоем короеда;
• декоративная отделка. Штукатурка стен короедом своими руками почти завершена на этапе, когда с помощью полиуретановой терки проработан узор;
• если в дизайне существует условие соблюдения цвета, то при желании короед колеруется.

Для работы необходим минимум инструментов и немного знаний с пошагового мастер-класса «как сделать штукатурку короед своими руками».

Кратко процесс под названием «штукатурка короед своими руками» можно охарактеризовать шестью этапами:

• подготовка инструментов;
• расчет требуемого количества материала;
• подготовка основания;
• приготовление рабочего раствора;
• нанесение декоративной штукатурки;
• финишная отделка.

Подготовка инструментов

Емкость для приготовления раствора, шпатель, строительный миксер, пластиковая или металлическая кельма, полиуретановая терка и краска на случай, если на старте штукатурка не колерованная — это не полный перечень инструментов для процесса штукатурки короедом своими руками, видео о котором рассказывает о всех этапах работы, приготовлении рабочего раствора, способах нанесения узора, финишных процессах, покраске и оформлении стен после штукатурки.

Дополнительно могут понадобиться:

• строительный уровень для проверки стен;
• алюминиевый профиль для скрытия углов;
• кисть и краска для колеровки.

Расчет требуемого количества материала на примере комнаты размером 5*6 м

Исходя из запроса «как нанести штукатурку Короед своими руками» стоит отметить необходимость правильного расчета «Короеда» на определенное помещение.

Возьмем комнату 5*6 со стандартной высотой стен 2,8. Применив знания по математике и строительству считаем: (5+6)*2=22 погонных метра. Это периметр такого помещения. Теперь умножаем это число на высоту 2,8 и получаем 61,6 м — округлим до 62 м2. Далее необходимо умножить на норму расхода Короеда. Для каждого бренда и типа штукатурки она будет индивидуальна.

Общим показателем будет расход штукатурки в зависимости от фракции:

• при крошке до 2мм расход 2-3 кг на м2;
• при фракции в 2-2,5 мм расход 3-3,5 кг;
• включения от 3 до 3,5 мм дают расход 3,5-4,9 кг.

Всегда необходимо рассчитывать погрешность и добавлять от 2 до 5% дополнительного расхода материала.

Подготовка основания

Прежде чем наносить декоративный «Короед», следует тщательно подготовить основу. После ремонта и выравнивания стен нужно проверить их уровнем, и если инструмент показал неровности, отделать обычной штукатуркой по маякам.
С помощью шпаклевки следует убрать дефекты на поверхности и покрыть все грунтовкой в виде акриловой смеси. Последний процесс обеспечит высокий показатель адгезии шпаклевки к стене.

Если помещение предварительно обшито утеплителем в виде гипсокартона, пенопласта или пеноплекса, то на такую поверхность наносят сначала шпаклевку, затем ленту-серпянку, после обрабатывают все грунтовкой с включениями кварцевого песка, а затем уже самим короедом.

Важно: если «Короед» будет наноситься вертикально, то грунтовка на поверхность наносится горизонтально. И наоборот.

Штукатурка фасада короед своими руками осуществляется по такому же принципу,но стоит заметить, что такой вид декоративной отделки не применяют, если дом построен из пеноблоков, так как это очень затратно и рано или поздно приведет к появлению проседания материала, больших трещин и сколов.

В работе с «Короедом» используют только высокопрочную штукатурку, так как декорирование узором и создание того самого эффекта «короед» требует приложения усилий и механического воздействия, что может привести к разрушению слоя низкопрочной шпаклевки.

Приготовление рабочего раствора

В случае, если работа производится уже готовым раствором особых манипуляций смесь больше не требует.
Работа с сухой смесью начинается с прочтения инструкции и подготовки необходимого количества воды для разведения. С помощью строительного миксера следует смешать сухую смесь с водой в правильных пропорциях указанных на фото с сайта или этикетке, и оставить на 10 минут. Спустя отведенное время масса должна быть вязкой и напоминать густую сметану.
Штукатурка Короед своими руками считается рабочей, если смесь хорошо растягивается по стене и не спадает кусками.

Нанесение декоративной штукатурки Короед

Процесс нанесения «Короеда» начинается с первого тонкого и равномерного слоя. Толщина должна быть равна фракции штукатурки. Проверить правильность технологии и толщину слоя можно с помощью теста: если при движении кельмой слышится существенный шорох и треск, то слой приближается к минимуму и является правильным.

Чем толще слой Короеда, тем тише будет идти кельма по стене. После высыхания первого слоя следует обработать углы, поклеив на них алюминиевый профиль. Он прижимается к углу и обрабатывается сверху дополнительным небольшим слоем штукатурки, но только в тех местах, где это действительно необходимо.

Финишная отделка

После завершения работы кельмой и шпателем, следует вооружиться теркой из полиуретана. Именно с ее помощью строитель наносит узор «короед», и стена приобретает правильную фактуру. Терку необходимо плотно прижать к стене и прикладывая небольшое усилие перемещать по траектории, намеченной в зависимости от желаемого рисунка.

На этом этапе декоративная отделка может считаться оконченной. Теперь всей штукатурке следует хорошо высохнуть. Сроки и условия высыхания также указаны на упаковке.
Варианты декоративного оформления стен, оштукатуренных «короедом»
Как показывает практика, работа с «Короедом» достаточно незамысловатая.

Подходит для тех, кто хочет выполнить полный ремонт самостоятельно и при этом не обладает специальными знаниями и навыками в строительстве.
Главное в этом вопросе придерживаться инструкций, норм и правил, выбирать только качественный товар от надежного производителя и соблюдать технику безопасности при работе. «Короед» – это бюджетный и доступный способ придать дизайну индивидуальности и изыска.

Дверными откосами называют разновидность облицовки внутренней части входной двери. Они находятся по бокам дверного проема. С их помощью это место не только укрепляется, но и получает завершенный внешний вид.

Зачем вообще необходимо отделывать откосы и когда это наиболее актуально

Откосы на входную дверь своими руками выполняют сразу несколько важных функций:

• повышают взломостойкость дверных блоков;
• позволяют закрыть пену и монтажные швы вместе с щелями, делают оформление более оригинальным;
• обеспечивают шумоподавление, при этом задействуется не только одна сторона;
  отвечают за теплоизоляцию.

Материалы отделки откосов входных дверей: особенности, плюсы и минусы

Главное, чтобы материалы были качественными и могли противостоять внешним негативным воздействиям.

Штукатурка

Само покрытие не слишком долговечное: требует дополнительного ухода для поддержания общего вида. Такие дверные откосы на входную дверь доступны практически каждому засчет своей низкой стоимости.

Гипсокартон

Гипсокартон – востребованная технология. Выполняют не только монтаж, но и шпатлевку вместе с декорированием краской или обоями. В результате получается красивая поверхность, но не долговечная.

Дерево

Отличный вариант, если помещение или дом выполнены в соответствующей стилистике. Материал отличается простотой крепления, доступными ценами и экологичностью.

Недостаток в том, что зачастую требуется дополнительная обработка. Чтобы поддержать внешний вид, материал периодически обновляют, тогда откосы на входные двери служат дольше, защищая угол.

Ламинированные МДФ панели

Изготовление таких откосов не отнимает много времени и не требует серьезных временных затрат. Но МДФ нельзя ставить при небольшой глубине. В противном случае между разными частями появляются швы, которые негативно сказываются на внешнем виде.

Панели из ПВХ

Одно из самых бюджетных решений для отделки, способное украсить интерьер. Такие материалы быстро выходят из строя. Главным недостатком принято считать низкий уровень надежности. Зато ПВХ максимально просты в уходе, они не доставляют проблем во время монтажа. С установкой справится любой мастер собственными силами.

Сэндвич-панели

Отличный выбор, если установлена объемная входная металлическая дверь. Сэндвич-панель, по сути, это полимерный пластиковый лист, сверху у которого идёт пенополистирол, экструдированный. С хорошей изоляцией от шумов и максимально плотной консистенцией, свойствами утеплителя. Выпускается с разными текстурами.

Панели отличаются плотной консистенцией, они защищены от шумов, могут стать хорошими утеплителями. Не требуют финишной отделки, монтажный процесс максимально простой.

Натуральный и искусственный камень

Камни подходят в равной степени для узких или широких откосов. Но, в то же время, такой наличник признают нестандартным. Полная защита от механических воздействий считается главным достоинством. Однако такой вид материалов не каждому по карману.

Вагонка

Вагонка – одна из альтернатив натуральному дереву. Трудности возникают с монтажом в небольших углах, если один из них неровный. Такая отделка подходит далеко не для каждого интерьера.
Присутствует требование по обработке противопожарными, антисептическими веществами. При повышенной влажности материал имеет свойство разбухать. При этом стоит не намного меньше натуральной древесины.

Ламинат

Ламинат можно использовать для любых проемов, глубина не имеет значения. Можно получить практически незаметные, ровные и аккуратные швы.

Критерии выбора материала: когда и какой лучше применить?

Сначала нужно решить, для каких именно дверей приобретаются откосы. Если это квартира, для нее характерно отсутствие тесных контактов с уличной средой. Поэтому для отделки откосов входных дверей подходят почти любые из современных материалов.

Для частного дома не всегда подходит гипсокартон. Ведь на поверхности при контакте с окружающей средой с большой вероятностью образуется конденсат, который провоцирует отрицательное воздействие на основание. С большой вероятностью впоследствии придётся покупать новый материал — штукатурный или другой разновидности.

Инструкция по отделке откосов своими руками при

Подготовка материалов и инструментов

Лайфхаки

Лишняя монтажная пена, которая могла остаться при установке двери, удаляется полностью. С помощью малярного скотча полностью заклеивают коробку для монтажа. Дверь закрывают пленкой, чтобы на поверхность не попала грязь.

Обшивать сразу не требуется.

Качественная грунтовка невозможна без тщательного удаления мусора, поэтому проводят соответствующую подготовку.
Иногда требуется проложить проводку, другие коммуникации.

Организация работ с наружной стороны:

• между дверными коробами и стенками пространство герметизируют. Для этого подходит монтажная пена. Кривой монтаж недопустим;
• как только панельный и не только материал твердеет, начинают монтировать наличники;
• далее переходят к самой заделке откосов. Панель не исключение. Здесь владелец может сделать всё сам, самостоятельно без помощи.

Оштукатуривание

Инструменты для работ:

• набор дрелей, в комплекте с насадками;
• нож канцелярской группы или обычные ножовки;
• набор кистей, красок;
• штукатурка, шпатлёвка и цемент;
• ведёрко, строительный уровень;
• мастерок со шпателем;
• наждачная бумага с грунтовкой;
• малярная лента.

Через промежутки по длине каждого торца устанавливают специальные маячки, которые упрощают дальнейшую работу. Главное, чтобы поверхность была заранее прогрунтована.

Для крепления маячков применяют специальные растворы, подробный состав которых изучают заранее. Рекомендуют выбирать гипсовые, они легко и быстро схватываются.

Когда ставят маячки, можно применять уровень, чтобы регулировать нахождение элементов в одной плоскости. К оштукатуриванию приступают, когда указанные детали прочно и надёжно крепятся на своих местах. Правильная пропорция для приготовления – 1:4. Для перемешивания удобнее воспользоваться дрелью со специальной насадкой.

Раствор набрасывают на поверхность кельмой, далее идёт выравнивание по маякам, широкий шпатель с этим справляется лучше всего. Спустя сутки всё высыхает, тогда на откос необходимо нанести стартовую шпатлевку.
Обработка финишным составом идёт последней, через 24 часа ожидания. Спустя сутки можно зафиксировать материал с помощью наждачной бумаги, покрасить.

Монтаж гипсокартона

Это решение оптимально для выравнивания поверхностей, исправления значительных неровностей. Материал отличается простым монтажом и долговечностью. Плохая влагоустойчивость – единственный отрицательный момент. Способ монтажа не играет роли.

Набор инструментов

• Дюбели и саморезы.
• Клей по гипсокартону.
• Само основание, которое надо утеплять и отделывать.
• Шпатели, уровни.
• Молотки, дрели, перфораторы.
• Рулетки (желательно лазерные).
• Ножи для гипсокартона. Можно брать канцелярские разновидности.

Порядок работы с откосами входной двери внутри квартиры описывается следующим образом:

• Срезают куски монтажной пены, если остались лишние.
• Убирают весь мусор, после чего хорошо грунтуют поверхность. Обязательна фиксация уголков с перфорацией. Тогда получают ровный результат. Это хороший вариант.
• После замеров на откосах режут гипсокартон по подходящим размерам.
• Создание отверстий, где будет проходить фиксация. Минимум расстояния – 20 см между ними, по периметру всей коробки.
• В отверстия забивают дюбеля, а шурупы вкручиваются, чтобы у головок сохранялся один уровень.
• Готовят клей для гипсокартона. Пространство между дюбелями промазывают в полном объеме, далее переходят к листам.
• Лист гипсокартона аккуратно прикладывается к поверхности, плотно прижимается.
• Верхний откос обрабатывается первым, потом то же самое проделывают с боковыми частями. На этом установка завершена.

Отделка при помощи МДФ и ПВХ-панелей

Последовательность работ

• Дерево обрабатывают антисептиком, вырезают фрагмент с соответствующими размерами.
• Крепят материал дюбелями к коробке.
• Устанавливают специальные планки по горизонтали.
• Если есть полые секции, их заполняют утеплителем.
• Замеряют нужные фрагменты, вырезают их.
• Закрепляют доборы на обрешетке. Полезно посмотреть видеоролик на эту тему.
• Перед установкой ставят специальные профили, чтобы потом работа прошла проще и быстрее. Предполагается применения обрешетки или клея. Ширина доборной планки не может больше, чем у панели.
• Фото в интернете помогут разобраться, как делать добор из пластика и других материалов.

Монтаж ламината

Здесь можно выбрать каркасную установку. Эта технология допускает утепление проема. Пространство заполняют монтажной пеной или минеральной ватой.

Недостаток лишь в том, что доступно только горизонтальное размещение.

Установка бывает и клеевой. Но тогда потребуется ровная поверхность проёма.

Клеят на пену при поддержании достаточного давления.

Отделка искусственного камня

Для крепления камней применяют специальные клеевые смеси. Герметиком можно заделать швы, которые появляются во время монтажа. Цементно-песчаные составы помогают выровнять перепады высот, тем более если размер у них существенный.

Использование вагонки

Предполагается применение саморезов, с помощью которых друг к другу крепят деревянный каркас и вагонку. Рейки требуется сверлить с помощью перфораторов, чтобы не допустить растрескивания в дальнейшем.

По сравнению с толщиной саморезов диаметр сверла берут чуть меньше. Шляпки буквально утапливают вглубь дерева, заделывают специальными составами, либо применяют маскирующие доборы.

Внутренние части дверных полотен можно декорировать не только для сохранения вида, но и для дополнительной защиты. При этом поверхность может в равной степени имитировать как дерево, так и сталь.

Сухая стяжка пола – относительно новая технология в ремонтных работах. С каждым годом становится все популярнее среди владельцев квартир.
Несмотря на внешнюю простоту монтажа, необходимо соблюдать все основные этапы при проведении работ. Важно правильно выбрать хорошие материалы, чтобы получить ровное черновое покрытие, на которое можно укладывать линолеум, паркетную доску или ламинат.

Почему именно «сухая»: что представляет собой технология и каковы ее особенности

Как правило, предпочтение сухой стяжке отдают в нескольких распространенных случаях:

1. При невозможности, нежелательности проведения «мокрых» работ.
2. Для получения готового результата в кратчайшие сроки, в отличие от полусухой.
3. При больших перепадах высот основания, относительно уровня чернового пола, что актуально для панельных домов.

Известно, что насыпной материал крайне неустойчивый к внешнему воздействию. Однако при должном опыте строителей, сухая стяжка пола технология укладки плиточного пола, без повреждения засыпки не составит труда. Заранее уложенная полиэтиленовая пленка, установленные на стены демпфера, тяжелые листы чернового пола и плотно сформированный засыпной слой образуют монолитную поверхность. Она не «поплывет» даже при установке кухни, если не нарушена технология.

Иначе сухую стяжку пола в квартире называют «сборная», поскольку такое покрытие составляется из нескольких основных элементов:

1. Засыпной слой, как правило, керамзитовый песок.
2. Листы чернового полового покрытия, например, Кнауф Суперпол.

Плюсы и минусы сухой стяжки пола

Преимущества

1. Малый вес, играющий важную роль в домах. Некоторые межэтажные перекрытия не способны выдержать многотонные цементные стяжки. Насыпной пол незаменим для деревянных оснований, не повреждая его.
2. Незначительный вес стяжки, без нарушения технологии монтажа, способен выдерживать вес до 1 тонны на 1 квадратный метр.
3. Монтаж проводится без специализированного оборудования, например, бетономешалки.
4. Устройство сухой стяжки позволяет проводить ее поэтапно.
5. Отсутствие сырости, цементной пыли и грязи.
6. В зависимости от опыта и площади время монтажа занимает от 1 до 7 дней.
7. Возможность проведения при достаточной высоте насыпного слоя инженерных коммуникаций.
8. Готовый черновой пол позволяет хорошо выложить любое чистовое покрытие после его монтажа, что в значительной степени ускоряет процесс строительных работ.
9. Поскольку стяжка не закреплена к стенам, ее можно выполнять в домах, подверженных усадке.

Недостатки

1. Нецелесообразна при высоте слоя до 5см. На таких высотах засыпка обеспечит отрицательный результат шумо- и теплоизоляции.
2. Не рекомендуется для устройства во влажных помещениях. Для монтажа требуется дополнительная гидроизоляция сухой засыпки от попадания влаги и применение влагостойких половых панелей.
3. Не рекомендован для помещений с большой интенсивностью.
4. Сложность монтажа листов в небольших помещениях.

Основные виды

1. Самый бюджетный и легкий вариант состоит из полиэтиленовой пленки, разложенной на базис с обязательным заходом на стены выше расчетного уровня готового пола, кромочной ленты, наполнителя и плиток ГВЛ.
2. Следующий по сложности вид отличается от предыдущего наличием теплоизоляционных материалов, выкладываемых на основу. В качестве теплоизолирующего слоя применяют пеноплекс.
3. Сухая стяжка пола кнауф с применением основных слоев, слой утеплителя и звукопоглотителя, в качестве которого может выступать минеральная вата, является самым сложным видом.

Как выбрать материал для сухой стяжки

При всем многообразии строительных материалов начинающему строителю достаточно сложно определиться с выбором подходящего решения для сухой стяжки пола своими руками. Для того, чтобы облегчить выбор ниже представлены наиболее подходящие материалы для ее монтажа.

В качестве засыпки используется несколько сухих смесей, обеспечивающих необходимый уровень теплоизоляции:

1. Керамзит.
2. Вспененный вермикулит, применяется, когда необходима незначительная нагрузка на основание. Вес 1 квадратного метра составляет не более 160 кг.
3. Вспученный перлит.
4. Высокоплотные плиты экструдированного пенополистирола используются, когда отсутствует необходимость выравнивания основания.

Завершающим слоем пола считаются листовые панели. К их выбору стоит подходить со всей ответственностью, поскольку именно они должны выдерживать всю нагрузку и обеспечивать долговечность конструкции.

В качестве листового материала применяют:

1. Гипсоволоконные листы.
2. Листы ОСП.
3. Влагостойкую фанеру.
4. Дерево-стружечные плиты, обработанные влагостойким составом.
5. Гипсостружечные плиты.

Не менее важным, чем основные два слоя, является слой пароизоляции. Если его не сделать, через несколько лет при попадании конденсата, слой засыпки деформируется, что приведет к нарушению чистовой отделки. Для пароизоляции подходят:

1. Бумага, пропитанная битумом – лучшее решение для деревянных перекрытий.
2. Полиэтиленовая пленка толщиной не менее 20 мкм применяется на бетонных основаниях.
3. Специальные паровлагонепроницаемые строительные материалы – универсальное решение для любого основания, в том числе ванны.

Демпферная лента убережет черновое и чистовое напольное покрытие от деформации при температурных расширениях, создав необходимый герметичный зазор между стеной и стяжкой.

В качестве маяков для контроля уровня засыпки применяются дюбеля или саморезы, для небольшой высоты стяжки. Для высокой стяжки можно использовать металлические или деревянные направляющие.

Материалы и инструменты для сухой стяжки пола

Обзор лучших смесей для сухой стяжки

Керамзит – относительно недорогой строительный материал, способный уменьшить потери тепла до 75%. Несмотря на свою легкость, обладает достаточным запасом прочности для применения в жилых помещениях. В качестве засыпки под плитки Knauf стоит применять самую мелкую фракцию 5-10 мм.

Вспененный вермикулит – одна из самых легких сухих смесей для стяжки, 1 куб материала весит не более 160 кг, для сравнения вес куба керамзита начинается от 300 кг. Вспененный вермикулит не впитывает влагу, в отличие от обычного. Чаще всего его применяют на деревянных основаниях и балконах, когда важна минимальная нагрузка на перекрытия.

Вспученный перлит – горная порода, вулканического происхождения, которая прошла термическую обработку. Для сухих стяжек рекомендуется применять фракции размером в 5 мм. Перлит позволяет сократить потери тепла до 50%.

Расход материалов и их расчет на примере комнаты в 25 м2

Примерно рассчитать количество строительного материала перед покупкой можно самостоятельно, зная только площадь помещения и высоту чернового слоя. Профессионалы для последующего удобства рекомендуют делать замеры в метрах.

Для примера возьмем помещение площадью в 25 метров и высотой засыпки в 10см. Для монтажа потребуется 2,5 м3 сухой смеси. Расход на 1 м3 керамзита составляет порядка 400-500 кг, более точная информация указана на упаковке конкретного производителя. На засыпку потребуется 1,25 тонны, что соответствует 52 мешкам по 24 кг. При возможности, выгоднее покупать сразу большую упаковку в 1 м3, чем мешки.

Листы ГВЛ также рассчитываются исходя из площади комнаты, лучше брать с небольшим запасом на подрезку. Для примера возьмем ГВЛ Knauf размерами 1,2×0,6м, площадь одного листа составляет 0,72 м2. Для помещения площадью 25 м2 потребуется 35 листов и 3-5 листа в качестве запаса. Для монтажа плит ГВЛ потребуется порядка 100 мл клея ПВА и 30 саморезов на один лист.

Для гидроизоляции необходимо приобрести пленку с расчетом на стыки и «захода» на стены выше уровня чернового пола – полиэтиленовой пленки понадобится порядка 28-30 м2. Последним материалом является демпферная лента, лучше покупать с самоклеящимся слоем. Лента рассчитывается исходя из периметра помещения и небольшого запаса на подрезку и стыки, вычитая дверной проем. Для помещения в 25 м2 понадобится 20 метров ленты.

В итоге, сухая стяжка пола на 25 метров понадобится :

1. Керамзит – 52 мешка весом 24 кг.
2. Листы ГВЛ Knauf – 35 листов, 3-5 листа на запас.
3. Саморезы по ГВЛ – 1200 штук.
4. Клей ПВА – 3,5 литра.
5. Полиэтиленовая пленка – 30 м2.
6. Демпферная лента – 20 метров.

Перечень инструментов

Для монтажа сухой стяжки пола квадратный метр не имеет значения, понадобится минимальный набор предметов:

1. Карандаш и строительная рулетка для разметки плит ГВЛ.
2. Нож для подрезки гидроизоляции и демпферной ленты.
3. Электрический лобзик для подрезки листов ГВЛ.
4. Шуруповерт для соединения листов ГВЛ.
5. Шпатель, правило для равномерного распределения сухой смеси.
6. Строительный уровень для исключения перекоса плит. Также дополнительно
7. можно использовать лазерный нивелир.
8. Сухая кисть для нанесения клея ПВА.
9. Резиновая киянка для монтажа листов ГВЛ.

Технология укладки сухой стяжки

Для облегчения и сокращения времени монтажа сухой стяжки пола профессионалы рекомендуют привлекать хотя бы одного помощника.

Подготовка поверхности

Пренебрегать предварительной подготовкой поверхности базиса не рекомендуется, поскольку от ее качества будет зависеть итоговый результат.

Подготовка проводится в несколько этапов:

1. Демонтаж старого пола.
2. Очистка основания от мусора, желательно провести обеспыливание. Все трещины и щели заполняются монтажной пеной с последующей подрезкой. В случае, если монтаж производится на деревянное основание, расщелины более 10 мм недопустимы – необходимо заменить половицы.
3. Укладка полиэтиленовой пленки с нахлестом не менее 200 мм и заходом на стены выше чернового уровня на 50 мм. Стыки пленки проклеиваются скотчем.
4. Монтаж демпферной ленты на двухсторонний скотч. При возможности лучше отдавать предпочтение ленте уже с нанесенным самоклеящимся слоем.

Выставление маяков

Установка направляющих – самый ответственный этап установки сухой стяжки пола. Профессионалы рекомендуют перед началом посмотреть несколько видео по правильной установке направляющих. Именно от высоты и уровня маяков будет зависеть уровень и ровность пола в помещении. Пошаговая инструкция установки маяков.

1. В любом углу необходимо вкрутить в основание саморез на высоту, соответствующую уровню стяжки.
2. Используя лазерный нивелир или длинный уровень в остальных углах также устанавливаются по одному саморезу. На этом этапе крайне важно сохранить «нулевое» положение пола.
3. Аккуратно между саморезами протянуть нить и по ней закрепить остальные саморезы на расстоянии не более 50 см.
4. Повторно проверить уровень всех саморезов.
5. Для последующих работ необходимо закрепить саморезы в основании на цемент. Продолжать работы можно только после полного его застывания.

В случае, если высота саморезов недостаточна или применение их нецелесообразно, можно в качестве направляющих применять деревянные бруски или металлические профиля, выставляемые также на расстоянии не более 50 см друг от друга.

Теплоизоляция

Рассыпку утеплителя также следует проводить поэтапно:

1. Высыпать необходимое количество сухой смеси, начиная с дальнего угла и заканчивая выходом из помещения.
2. Разровнять правилом по направляющим слой утеплителя.
3. Удалить металлические профиля или деревянные бруски. Пустоты заполнить утеплителем и окончательно выровнять поверхность.

Финишное покрытие

После монтажа теплоизолирующего слоя выкладываются плиты чернового пола. Процесс монтажа можно начинать от двери к дальнему углу, в случае засыпки сразу всего помещения. Если рассыпка производится частично, то плиты укладываются также, начиная с дальнего угла.

Главное обязательно тщательно промазывать все соединительные стыки листов клеем ПВА и закреплять на саморезы. Это позволит получить монолитную конструкцию.

Следует внимательно следить за отсутствием внутренних полостей при укладке листов, в противном случае это приведет к уменьшению высоты стяжки. При необходимости, листы после монтажа можно зашлифовать и зашпаклевать стыки между ними, в зависимости от чистового покрытия, ламината или паркета.

Стоимость стяжки

Перед началом ремонта рекомендуется производить примерный расчет необходимых материалов и стоимости работ, если они будут выполняться наемными специалистами.

Ниже представлен расчет сухой стяжки пола цена материалов, которые необходимо купить, и работ по укладке, на примере помещения площадью 25 м2.

Материал/работа	Количество	Стоимость за ед.	Итоговая стоимость
Керамзит	52 мешка (по 24 кг)	309 рублей	16068 рублей
Листы ГВЛ Knauf	40 листов	398 рублей	15920 рублей
Саморезы по ГВЛ	1200 штук	1,3 рубля	1560 рублей
Клей ПВА – 3,5 литра.	3,5 литра	289	1011 рублей
Полиэтиленовая пленка	30 м2	54 рубля	1620 рублей
Демпферная лента	20 метров	14,7 рублей	294 рубля
Демонтаж деревянного пола	25 м2	300 рублей	7500 рублей
Обеспыливание поверхности	25 м2	100 рублей	2500 рублей
Монтаж стяжки (засыпка, элементы пола)	25 м2	500 рублей	12500 рублей
Монтаж стяжки с дополнительным слоем утепления (засыпка, слой утепления, элементы пола)	25 м2	650 рублей	16250 рублей
Утеплитель пеноплекс 2см	40 листов	170 рублей	6800 рублей

В итоге сухая стяжка пола цена за м2 составляет примерно 2360 рублей или 59 000 рублей за 25 м2. Прайс можно снизить, если приобретать керамзит не в мешках по 24 кг, а большой максимальной упаковкой 1 м3. Часть работ можно также выполнить самостоятельно, например, произвести демонтаж старого покрытия.

Хотя стоимость работ по укладке 1м2 наполнителя с утеплителем получается больше, однако за счет использования дополнительного теплоизоляционного слоя уменьшается расход и расценки керамзита практически на 5-6 тысяч рублей.

Сухая стяжка пола кнауф позволяет в кратчайшие сроки смонтировать ровную поверхность. Современная технология обеспечивает отличный результат только при соблюдении всех этапов монтажа, который не требует наличия специализированного и громоздкого оборудования.

Обычно ремонт не обходится без использования монтажной пены. Универсальное средство применяется для установки межкомнатных дверей, пластиковых откосов, панелей ПВХ, герметизации стыков и устранения пустот в помещениях.

При всем многообразии выбора важно понимать, какую монтажную пену выбрать для получения наилучшего результата.

Виды и основные сферы применения монтажной пены

«Какую монтажную пену лучше выбрать?» – таким вопросом задается большинство начинающих строителей. В первую очередь, необходимо исходить из условий использования.

Основные сферы применения

1. Установка оконных стеклопакетов на лоджии и дверных коробок, входных и межкомнатных.
2. Монтаж тепло- , звукоизолирующих материалов, наружных и внутренних.
3. Заделка межпанельных пустот, трещин в доме, в том числе деревянном.
4. Прокладка трубопроводов, электрических сетей.
5. Монтаж и утепление стеновых панелей.

Материал можно разделить на несколько видов: в соответствии с температурой окружающей среды в момент работ. Поскольку при низких температурах неподходящий состав уменьшит свой внутренний объем.

Существует три вида монтажной пены:

• всесезонная с диапазоном применения от -10°С до +35°С;
• летняя, от +5°С до +35°С;
• зимняя, используемая от -10°С до — 35°С.

Также баллоны по химическому составу можно разделить на два класса:

1. Однокомпонентный. Именно данный вид встречается в большинстве строительных магазинов. В баллоне изначально смешаны изоцианат и полиол, образующие пенополиуретан – основной компонент и пропеллент. При монтаже состав вступает в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, увеличиваясь в объеме в десятки раз и полностью застывая через несколько часов. Недостатком однокомпонентной смеси считается маленький срок хранения, поэтому перед тем какую монтажную пену выбрать для монтажа окон, обязательно следует проверить на упаковке дату изготовления и срок годности.
2. Двухкомпонентный. Данный вид редко встречается в сетевых строительных магазинах. Технология использования двухкомпонентной смеси значительно сложнее, чем однокомпонентной. Перед монтажом необходимо смешать в необходимой пропорции компоненты в специальном пистолете смесителе.

Поскольку компоненты вступают в химическую реакцию без воздуха и хранятся раздельно, увеличивается срок хранения продукта. Время полной кристаллизации порядка получаса. К недостаткам можно отнести более высокую стоимость, необходимость покупки специального пистолета и невозможность повторного использования смешанной смеси. Поэтому важно изначально знать про пистолет для монтажной пены какой выбрать, исходя из финансовых возможностей и скорости выполнения работ.

Перед тем как выбрать пистолет для монтажной пены, необходимо знать к какому типу относится подходящий продукт. Основное и общепризнанное разделение строительного материала – бытовая и профессиональная.

1. Бытовая пена наносится с использованием трубочки (аппликатора), поставляемой в комплекте с баллоном. Верхнее крепление не предусматривает возможность подсоединения к пистолету. Обычно внутренний объем смеси в три раза ниже, чем у профессионального вида, при одинаковом весе. Стоит помнить, перед тем, какую монтажную пену выбрать, что бытовой продукт не предназначен для профессиональных работ, в связи с долгой кристаллизацией и большим расширением. Она пригодна только для местных ремонтных работ, заполнение щелей, отверстий и полостей.
2. Профессиональная пена наносится с помощью пистолета. Только данный класс строительного материала подходит для монтажа дверных коробок и материалов. С помощью пистолета можно регулировать скорость и объем выхода смеси. Хороший материал также имеет более высокий показатель адгезии, устойчивости к внешним факторам, чем бытовая.

Критерии выбора материала

Определившись с тем, как выбрать монтажную пену, перед покупкой баллон со смесью необходимо проверить на соответствие нескольким критериям. В противном случае существует риск не только невозможности проведения работ, но и порчи строительного материала или чистовой отделки.

1. Вес продукта играет первостепенную роль. Баллон, с заявленным на упаковке объемом в 750 мл, должен весить не менее 850 грамм. Более легкий продукт свидетельствует о сниженном количестве рабочей смеси внутри него. К такой уловке зачастую прибегают малоизвестные производители с низкой стоимостью конечного продукта, в сравнении с проверенными брендами. Поэтому не стоит покупать самый дешевый баллон, поскольку состава внутри него будет в разы меньше заявленного.
2. Зная время полимеризации и обрезки можно спланировать дальнейшие строительные работы, которые не повредят пенный шов.
3. Изучив все виды монтажной пены как выбрать лучшее? Стоит обратить внимание на показатель адгезионных свойств, который должен находиться в диапазоне от 0,4 до 0,48 мПа.
4. Отсутствие механических повреждений – одно из свидетельств того, что смесь хранилась надлежащим образом. Даже незначительные повреждения могут привести к разгерметизации баллона.
5. Дата изготовления и срок годности – немаловажный критерий. Чем «свежее» пена, тем выше эксплуатационные характеристики. Данные обычно указываются на верхней части или дне баллона.
6. Примерно рассчитать количество получаемой смеси позволяет соответствующее значение объема выхода, указываемое на упаковке. Получить данный показатель в реальных условиях можно только при соответствии температурных и влажностных условий при монтаже.
7. Монтажная пена какую выбрать для окон, исходя из коэффициента расширения – все зависит от выполняемых работ. Для заполнения внутренних полостей лучше всего подходит состав с большой степенью расширения, профессиональные материалы достигают 300%. Для монтажа подоконников, дверных коробок и оконных рам следует помнить, что чрезмерное расширение может деформировать конструкцию.
8. Последний немаловажный показатель – однородность состава. Определить ее достаточно просто. Необходимо хорошо встряхнуть баллон несколько раз, в случае, если смесь перетекает плавно – содержимое соответствует заявленным характеристиками. Если же в составе чувствуется наличие комков – это свидетельствует о начале процесса кристаллизации.

Обзор лучших монтажных пен с ценами и подробным описанием

Монтажные пены выбрать лучшие во всем многообразии брендов, представленных в строительных магазинах, не такая простая задача. Главное выбирать проверенные бренды. А перед покупкой желательно ознакомиться с фото и видео в интернете.

Чтобы упростить ваш выбор, ниже представлен рейтинг лучших предложений на отечественном рынке.

Kraftool Kraftflex Premium

Профессиональный полиуретановый состав отлично подходит для заполнения щелей, установки дверных коробок и окон. При объеме баллона в 750 мл выход составляет порядка 50 литров. Каждый баллон оснащен клапаном SVS, что обеспечивает возможность работы в любом положении. Диапазон применения от -10°С до +25°С. Цена 490 рублей.

Makroflex Standart

Летняя однокомпонентная смесь с выходом от 40 до 60 литров. Коэффициент расширения продукта 200-300%. Для использования не нужен пистолет. Чаще всего используется для внутренних работ. Время кристаллизации порядка 60 минут. Температурный диапазон от +5°С до +30°С. Стоимость Makriflex Standart – 424 рубля.

Tytan Professional STD

Один из лидеров на отечественном рынке. Professional STD представлен на рынке в объеме 500 мл и 750 мл. Выход состава происходит с использованием нового типа аппликатора Ergo. Продукт является многоразовым, длительность использования до 60 суток. Выход объемом 750 мл – не более 45 литров. Диапазон использования от +5°С до +30°С. Цена – 406 руб.

Penosil GoldGun 65

Эстонский бренд завоевал огромную популярность на отечественном рынке благодаря плотной структуре и большому выходу состава. Время полной кристаллизации материала – до 24 часов. Профессиональная смесь используется только вместе с пистолетом. Выход продукта до 65 литров при объеме в 875 мл. Всесезонный, область использования от -5°С до +30°С, при температурах близких к 0°С рекомендуется подогревать состав в теплой воде. Стоимость 578 рублей.

Profflex PRO Gold

Высокопроизводительный профессиональный состав, предназначенный для монтажных работ от +5°С до +35°С. Смесь не теряет свойств даже в условиях недостаточной влажности. Низкая адгезия с полипропиленом и полиэтиленом. Заявленный производителем выход 65 литров. При температуре +20°С время полной кристаллизации составляет 24 часа. Стоимость баллона объемом 850 мл – 409 рублей.

Irfix STD

Бытовой полиуретановый состав с выходом равным 50 литрам. Irfix STD отличается малым влагопоглощением. Поверхностная пленка образуется спустя 25 минут после выхода состава. В составе присутствует замедлитель горения. Применяется от +5°С до +35°С. Купить продукт можно за 344 рубля.

Момент Монтаж

Сегодня бренд строительного материала Момент Монтаж представлен различными линейками – бытовой, профессиональной, всесезонной и пожаростойкой. Продукты отличаются увеличенным расходом с выходом смеси до 65 литров, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и влажности. Стоимость бытового продукта объемом 750 мл составляет 429 рублей.

Tytan О2

Усовершенствованный состав на основе полиуретана применяется для заполнения швов. Структура эффективно поглощает звук. При монтаже состав не выделяет токсинов. Максимальный выход баллона в 750 мл – 42 литра. Зимний состав применяется при температуре от -20°С до +30°С. Стоимость 528 рублей.

Soudal Soudafoam

Прекрасная герметизирующая пистолетная смесь с выходом до 60 литров. Soudafoam обладает высоким показателем адгезии с любыми основаниями, в том числе окрашенному алюминию. Баллон оснащен новым клапаном Duravalve, препятствующий выходу газа. Срок годности состава – 2 года. Температура применения от -10°С до +25°С. Стоимость 445 рублей.

Технониколь 65 Constant

Специальный состав однокомпонентного полиуретанового продукта обеспечивает сохранения объема после выпенивания до кристаллизации. Всесезонный строительный материал применяется в диапазоне от -10°С до +35°С, рекомендуемая температура баллона около +20°С. Объем выхода 65 литров. Время кристаллизации на отлип – 10 минут. Стоимость 519 рублей.

Отзывы потребителей о монтажной пене

Строители положительно отзываются о монтажной пене известных производителей. Универсальный состав позволяет решить множество задач: от герметизации стыков до монтажа конструкций и пеноплекса.

Советы потребителей свидетельствуют о том, что не стоит приобретать малоизвестные дешевые продукты, поскольку кажущаяся экономия «выливается» в малый объем смеси не самого высокого качества. Перед тем какую монтажную пену выбрать стоит помнить, что даже самый дорогой профессиональный состав необходимо наносить на правильно увлажненные пол и стены, очищенные от пыли и грязи. Также высохшую пену рекомендуется защищать от УФ-излучения.