Здравствуйте, уважаемые читатели. Я намеренно не хотел касаться темы покраски, поскольку не считаю, что крашу достаточно круто. Да, возможно, лучше большинства маляров в нашем городе, но, все же, не идеально.
Но в последнее время меня начали просить выпустить материал на эту тему. Я долго думал и пришел к выводу, что, в конце концов, смог бы дать вам дельные советы на этот счет. Так что встречайте – мои размышления по покраске потолка своими руками! Почему именно потолка? Да просто потому что это самое сложное.
Естественно, никто не станет снимать меня на камеру во время работы, поэтому я не могу выложить тут непосредственно фотографии процесса. Но они особо и не помогут. Могу лишь выложить результаты своей деятельности на малярном фронте, чтоб вы не думали, что я уж настолько плох)
Как я уже сказал, самое сложное, что может быть в покраске – это потолок, потому что на нем видны все, даже мельчайшие косяки. Еще потому что он, как правило, не мал, плюс рука сильнее устает – надо же махать ею довольно продолжительное время. И не только рука, также шея и спина. Основные ошибки, которые допускают начинающие, да и матерые маляры при работе с потолками:
- Использование дешевой краски, которая сохнет крайне быстро. Когда маляр «откатывает» первый квадрат и перемещается на второй – края первого уже сухие! А это неизбежные разводы на поверхности, когда свежая краска находит на подсохшую.
- Использование плохих инструментов. Неправильный выбор валика грозит вылезшим из него ворсом, который навеки останется смотреть на вас с потолка. Кроме того, слишком короткий ворс вбирает в себя мало краски, из-за чего приходится чаще макать его в ванночку. А это увеличивает временные затраты, что, опять же, грозит подсыханием краски на поверхности и разводами. Из плохой кисти так же будет лезть щетина.
- Перекуры (перерывы, в смысле) в процессе работы. Тут можно самим догадаться, что будет.
- Неправильная подготовка поверхности. Это может быть незашлифованная или слишком грубая шпаклевка, потолок может быть плохо или вообще не загрунтован. В этом случае вы получите, как минимум, пятна. А как максимум – краска тупо отвалится, если потолок был пыльным.
Истинный «дядя Вася», или, как оно сейчас чаще бывает, «дядя Ровшан» может найти еще массу способов загубить потолок; я описал лишь самые распространенные.
А теперь давайте разбирать, как же избежать всего этого?
Содержание
Выбор краски
Важнейший фактор в получении хорошего результата – покупка качественной краски. Я убежден – чем больше степень матовости, тем лучше. Точнее будет сказать наоборот – чем меньше степень глянца. Она указывается в особых единицах и для лучших образцов равна 2-3. 7 – это уже заметный блеск, выше – уже полная жесть. Вот посмотрите, на «двойку»:
А вот «семерка»:
Разница очевидна. Так вот, основной проблемой при покраске, как вы поняли, являются матово/глянцевые пятна, которые появляются из разной текстуры на разных участках поверхности. И чем ниже степень глянца, тем менее заметными будут эти переходы.
Следующая немаловажная характеристика – время высыхания. Чем оно будет больше, тем лучше. Почему – думаю, должно быть понятно. Что бы успеть накрывать каждый участок, пока предыдущий не подсох. Кроме того, по моим наблюдениям, чем больше в краске величина «сухого остатка», тем она лучше (эту характеристику ищите на сайтах производителей). На сегодняшний день лучшими для меня являются краски Paritet Facade и Dulux Office Room. Обе они суперматовые, обе очень стойкие к внешним воздействиям, укрывистые. Но степень белизны у Paritet повыше. Dulux слегка желтит, да и стоит дороже.
Вообще, вот статья, где разъясняется разница между дорогими и дешевыми красками.
Выбор инструмента
На мой взгляд, валик для покраски должен иметь длинный ворс. Поролоновые и те, что покрыты чем-то похожим на вату – не годятся. Для меня эталоном хорошего валика является Stayer Syntex, он на фото:
Он вбирает в себя достаточное количество краски, и «лезет» несильно. Ворс желательно брать не менее 12 мм, я вот вообще использую 18 мм. Меньше – не катит. Syntex покрыт чем-то вроде тонких веревочек из полиакрила, а не просто ватой. В общем, ничего лучше я пока не пробовал.
Что касается кистей, то они используются только для окраски углов, поэтому не играет особой роли материал, из которого они сделаны. Главное, что бы кисть была мягкой. Размер обычно берется небольшой, где-то 35 мм от силы. Мне лично больше нравятся плоские, но это дело вкуса.
Для стен используется все то же, что и для потолков, а вот для откосов, как правило, Syntex великоват. Но в продаже имеется достаточно много тонких валиков с похожим ворсом. Я не старался запоминать названия фирм-производителей, так что уж извините)
Подготовка поверхности
Под окраску я рекомендую пользоваться исключительно Sheetrock’ом. В крайнем случае Ветонитом. Поверхность накрывается, как минимум, двумя слоями шпаклевки, после чего в обязательном порядке шлифуется абразивной сеткой с зерном >180. И шлифуется не просто при дневном свете, а с прожектором, лампочкой на шнуре, или, на худой конец, с мощным фонарем. Вы должны видеть мельчайшие детали поверхности. Кроме этого, вам необходимо обзавестить кистью-макловицей с мягкой щетиной, чтобы периодически смахивать пыль с потолка. Часто бывает, что, не делая этого, люди пропускают значительный брак – пыль просто забивается в ложбинку и делает ее невидимой. Зато при нанесении краски все будет заметно, но тогда уже ничего не исправишь.
Сразу скажу – если потолок перед этим всем не был выровнен штукатуркой или гипсокартоном – можете даже не стараться, у вас получится говно. Если хотите по-легкому получить хороший результат – ничего у вас не выйдет, лучше сразу уходите с этого сайта и не вспоминайте о нем никогда. Здесь все написано для людей, которым не плевать на свой Дом, которые стремятся к идеалу. А если вы планировали тупо намазать на потолок шпаклевку, не шкуря (а то ведь пыыыль будет), не грунтуя (это ведь такой развод для лохов – разведенный в воде ПВА! А что, вы не знали? Тетя Валя не вычитала в бесплатной газете и не сказала? {сарказм детектед}), то не надо потом меня винить в своем фейле.
Припадок ярости окончен, можем продолжать. После шлифовки желательно еще раз смахнуть оставшуюся пыль кистью и только потом грунтовать. Используйте проверенный грунт от таких производителей, как Knauf, Bergauf, Feidal. Наносить его следует валиком (не кистью), стараясь не допускать на потолке отчетливых влажных полос, вся площадь должна быть покрыта равномерно. Ни в коем случае нельзя допускать образования капель и подтеков! При нанесении краски эти косяки будут отчетливо видны, и не факт, что они закроются последующими слоями. У меня однажды было такое. Повезло тогда, что дело было в кладовке, и я нашел, как исправить положение.
После полного высыхания первого слоя грунтовки я бы рекомендовал нанести второй, поскольку далеко не всегда за один раз удается сделать всю поверхность равномерно впитывающей. Второй же слой решает эту задачу, я даже эксперимент ставил, так что уж поверьте. Расход в этот раз у вас будет заметно меньше, чем в первый. Скорее всего, после высыхания ваш потолок будет выглядеть пятнисто:
Это нормально, краска все выровняет.
Моя техника покраски
Эта техника не претендует на звание аксиомы, но она неплохо работает.
В первую очередь следует проклеить стены по всему периметру помещения малярным скотчем, желательно, в 2 ряда. Я обычно клею его не прямо под потолок, а оставляю 1-2 мм, а то мало ли над обоями будет видно непрокрас. А так у нас гарантированно обои слегка зайдут на краску, и все будет красиво. Имейте в виду, что скотч имеет свойство через 1-2 суток отваливаться, так что лепить его нужно в день работ, не сильно заранее.
Берете и наливаете в малярную ванночку немного краски. Процесс начинаем с углов между потолком и стенами. Наносим на угол краску тычками. Не мажем вправо/влево, а тычем. Тем самым мы имитируем текстуру краски, нанесенной валиком. Иначе разница в текстурах будет сильно заметна – в углах все гладко, а на основной площади – «апельсиновая корка».
Проходим, таким образом, весь периметр помещения. Достаточно, что бы краска заходила на потолок на 2-3 см, остальное уже закроет валик.
Его, кстати, перед началом работ необходимо хорошенько промыть водой, чтобы удалить плохо держащиеся волокна. Иначе все они останутся в слое краски. После промывки необходимо его отжать и резко раскрутить об стену или руку, чтобы мощная центробежная сила вынесла из ворса всю лишнюю воду.
Я начинаю с дальнего от окна угла, всего делаю три слоя. Иногда, правда, бывает достаточно и двух, но редко. Краску для первого слоя не разбавляем. Если уж она совсем густая, достаточно добавить 10% воды, но не больше. Итак, макаю валик в краску и хорошенько (не не совсем уж насухо) отжимаю о ванночку. Это делается для того, что бы слой везде был одинаков, а не где-то жирнее, а где-то – нет. После отжима раскатываю краску по поверхности движениями, напоминающими многократные повторения буквы И. Главное сейчас – не оставить непрокрашенных участков, поэтому давим на валик, но не изо всех сил. Смотрите, чтобы краска ложилась на участок одинаковым слоем. С одного валика Stayer накрывается площадь порядка 0.5 кв.м. Поэтому еще пару раз можно мокнуть и раскатать валик с заходом на предыдущий участочек. Размеры участков берем с учетом того, докуда дотянется ваша рука с одного места. Обычно это около 2 квадратных метров. После того, как весь он оказывается покрыт краской, я делаю финишные движения валиком в направлении от окна, практически без нажима. Это делается, что бы вся окрашенная площадь «смотрела», а значит, и отражала свет в одном направлении.
Таким образом, мы движемся от угла к окну, нанося каждый последующий «квадрат» с нахлестом на предыдущие. А финишные движения служат для плавного перехода между участками.
Следующий слой можно наносить, в среднем, через 4 часа после первого. Сперва снова идет прокраска углов. Все выполняется по той же схеме, но теперь финишные движения делаются в направлении, перпендикулярном направлению первого слоя. Это помогает еще сильнее «размыть» границы.
Для третьего слоя я уже разбавляю краску примерно в соотношении 2 части воды на 3 ее части. Опять же, это делается для сглаживания границ участков. В этот раз я снова выполняю движения от окна.Это главное условие — последний слой нужно прокатывать в направлении ОТ ОКНА.
Советы
- Покраску потолка выполняйте только с «козлов», никаких стремянок. Так вы добьетесь максимального размаха рук. С пола, в принципе, можно, но с него хуже видны возможные непрокрасы.
- После нанесения каждого «квадрата», спускайтесь вниз и смотрите на потолок против света (то есть от входа) – мало ли где-то что-то пропустили. Если все в порядке, лезьте назад и выполняйте финишные движения.
- Всегда старайтесь красить днем в солнечную погоду. Если на дворе зима, и солнца нет, поставьте на подоконник прожектор на треноге, зафиксированный на максимально высоте (чтобы упирался в верхний откос). Если не организовать хорошее освещение – результата не будет.
- Для работ найдите одежду с длинным рукавом, краска имеет свойство лететь с валика вниз. И обязательно используйте бандану или бейсболку, а то замучаетесь голову отмывать.
- Тщательно мойте валик и кисть после каждого слоя. Если краска на них засохнет, можно уже выбрасывать.
Все приведенные правила действительны и в отношении стен. Только там уже необязательно менять направление движения валика на разных слоях. Я всегда делаю движения сверху-вниз, причем, когда это возможно, прямо от потолка и до самого пола, чтобы не было лишних переходов. Вот пример результата на лоджии:
Маленькая хитрость
Если вы когда-нибудь уже пробовали красить своими руками, то, возможно, знаете, как трудно получить четкий переход от одного цвета к другому на плоскости и, тем более, в углу. Потому что малярный скотч имеет свойство пропускать под себя немного краски. Подскажу способ, позволивший мне этого избегать и, в частности, выполнить столь сложную комбинированную покраску:
Хитрость заключается в том, что нужно прорезать скотч острым ножом. То есть смотрите, вы наклеили его на стену, разметили, где у вас будет переход цветов и точно по этой линии с нажимом (но не зверским) аккуратно прорезаете скотч и удаляете лишнюю половину. Во-первых, вы тем самым образовали новую кромку, которая не отлипает, как заводская. Во-вторых, вы сильно прижали ее к поверхности лезвием. И, в-третьих, вы создали углубление, где краска задержится, даже если попадет под скотч.
На углах эта технология тоже годится, но там труднее как следует прижать ленту, поэтому итоговый результат обычно выходит несколько хуже. К слову, красить необходимо начинать сразу после расклейки скотча, ибо с течением времени он все равно отстает от поверхности. Вот полученный результат крупным планом:
Если вы маляр и в чем-то со мной несогласны, не поленитесь откомментировать статью. Я тоже не против поучиться) А пока до встречи на страницах сайта! И нажмите на ссылку ниже, если вам не лень.
Будете получать анонсы свежих статей на почту.
