Приветствую вас на сайте, уважаемые читатели. Раз вы посетили эту страницу, вас, наверняка, интересует штукатурка потолка? Так и быть, поговорим о ней. Первое, что я хотел бы сказать об этом процессе – черт бы его побрал!)
Нет, ну серьезно, такие труды, такая грязь, такие затраты, а ради чего? Ради экономии пары лишних сантиметров высоты? Они реально того стоят по-вашему? Вы способны отличить на глаз высоту 265 и 262 см в разных комнатах? И точечные светильники вам не нужны? А сможете хорошо покрасить? Точно? Натяжные потолки, говорите, не дышат???
Если после этого вы еще не передумали, то — пожалуйста. Я опишу вам весь этот нелегкий процесс, хотя считаю его совершенно лишним)
Чтобы подробно расписать процесс штукатурки потолка своими руками, я специально взял себе на работе отдельную комнату. Забегая вперед, скажу, что вся работа по его выравниванию (площадь 15.7 кв.м.) заняла у меня 2.5 рабочих дня. Ну, это так, если кому интересно. Правда, у меня был лазер… Полдня он мне точно сэкономил. Да, кстати, я настоятельно рекомендую всем читателям сперва ознакомиться с моим первым уроком – «Штукатурка стен своими руками», там хорошо описаны основы штукатурных работ, о которых я не буду подробно говорить в этот раз. Все инструменты и материалы для стен и потолка идентичны.
Штукатурить мы будет обязательно гипсовой смесью. Про это я рассказывал в вышеупомянутой статье.
Содержание
Разметка и грунтовка потолка
Само собой, первым делом мы должны все разметить. Сразу скажу важную вещь – маяки для потолка желательно ставить по свету. Если комната угловая, и в ней имеется 2 окна, то маяки ставим вдоль. Почему так? Допустим, мы ставили 3 ряда маяков, где-то ошиблись, средний получился ниже (самый распространенный косяк). Если маяки стоят по свету, то эта оплошность, скорее всего, не будет заметна. Если же поперек – велика вероятность, что получится «шляпа».
Число рядов маяков определяем, исходя из ширины конкретного помещения. Если ширина меньше 3-х метров, будет достаточно 2-х рядов, на расстоянии по 60 см от стен. Таким образом, расстояние между рядами будет равно 180 см – самое то для работы двухметровым правИлом. Сначала оштукатурим центральную полосу, а потом уже по этой плоскости выведем боковые. В помещении шириной 3 – 5 метров нужно 3 маячных ряда. Если комната шире 5 метров, потребуется четвертый ряд маяков. Думаю, с этим все ясно.
В нашей подопытной комнате мы имеем 3.5 метра, так что придется делать три ряда маяков. Один из них располагаем прямо по центральной оси комнаты, остальные – на расстоянии 20 см от стен. При таком раскладе можно сразу штукатурить от центра до стены, правило достает. Длину первого маяка каждого ряда берем чуть меньше длины большого правила (желательно 2.5-метрового), длину второго – как получится. Отмечаем места под саморезы карандашом или маркером. Будет удобно, если мы сразу напишем на потолке длины маяков, чтобы потом лишний раз не лазить и не мерять их. В отмеченные места забуриваемся перфоратором, втыкаем дюбели:
Саморезы пока вкручивать рано, нужно сначала поверхность загрунтовать. Она бетонная, гладкая, значит, тут нужен особый грунт – Бетоконтакт. О нем и вообще о грунте читайте в статье «Зачем нужна грунтовка». Грунтовать нужно щедро, особенно, если используем такой тренировочный грунт, как от фирмы Основит. Пародия на настоящий Бетоконтакт. Зато Основит всегда есть в магазинах, а Feidal– нужно еще побегать и поискать. Не забываем дать грунтовке полностью высохнуть. Примерно так будет выглядеть качественно обработанный потолок:
Теперь нам нужно определить самую низкую точку. Для этой цели я применяю лазерный уровень и угольник (рулетку). Вешаю его на стену повыше, запускаю луч и смотрю, на какую отметку он упадет на угольнике.
Надо было бы, конечно, почистить угольник перед съемкой… Разумеется, у большинства читателей нет лазера, поэтому придется пользоваться обычным пузырьковым уровнем. Точнее уровнем в связке с длинным правилом. Просто приматываем их друг к другу малярным скотчем. Начинаем мерить от любого угла, периодически ставя возле отверстий для саморезов пометки, где выше, а где ниже… Весь процесс займет достаточно много времени, но это очень важная процедура. Мы должны определить точку, от которой будет идти минимальный слой. Если ошибиться, мы либо получим перерасход смеси, либо, что гораздо хуже, в процессе работы упремся в черновую плоскость, и вся работа будет насмарку. Вы до сих пор против натяжных потолков?))
Как только определили, возле какого самореза самый низкий участок, вкручиваем его так, что бы он выступал за плоскость потолка на 6-7 мм – толщину обычного штукатурного маяка. Соответственно остальные саморезы у нас будут выступать сильнее. Вкручиваем второй саморез «на глазок». Прикладываем правило с уровнем к нему и первому саморезу. Смотрим, есть ли горизонталь. Обычно с первой попытки его нет и в помине. Определяем, вкручивать нам или выкручивать второй саморез. Сделали – еще раз «стрельнули» уровнем. И так до тех пор, пока не добьемся:
После чего смотрим на взаимное расположение второго и третьего самореза и т.д. Обязательно контролируем уровень между разными парами саморезов. Например, между первым и вторым, первым и четвертым, первым и пятым, если длины правила хватает. Так у нас будет меньше шансов ошибиться. С обычным пузырьковым уровнем процесс качественной разметки потолка площадью 15 кв.м. у мастера занимает 1-1.5 часа. С лазерным уровнем – 10-15 минут. При этом он может в одной руке держать кружечку кофе))
Штукатурка
Напомню одну важную вещь – максимальный слой для нанесения Ротбанда на потолок – 1.5 сантиметра. Кроме того, нанесение второго слоя недопустимо. То есть если перепад высоты составляет более 9 мм (15мм – 6 мм: толщина маяка) – штукатурить нельзя. Ах, немцы. Они почему-то думают, что во всем мире строят нормальные дома для людей… Тут вам не здесь! Тут повезет, если в 3 сантиметра уложишься, сынок! И всем плевать, и по 5 сантиметров накладывают. И мне приходится делать это, заказчику же всегда виднее. Ведь «Ай ай ай, натяжные потолки не дышат, да и не хочу я терять лишний сантиметр высоты!» Ну что ж, везите полторы тонны Ротбанда, спасем ваш сантиметр…
Извините, не могу я просто спокойно говорить про это))
В общем, если вы читали статью про штукатурку стен, то тут у меня для вас мало нового. Суть та же – намазать раствор на потолок и снять лишнее правилом. Однако есть и некоторые нюансы. Например, не следует делать слишком крутой раствор, это значительно снижает его прилипаемость к потолку. Помните – тут против нас играет сила тяжести, и штукатурка склонна отвисать. Метод нанесения я рекомендую выбирать исходя из толщины слоя. До полутора сантиметров удобнее и быстрее намазывать раствор при помощи стальной гладилки. Накладываем на нее горку штукатурки и легким движением вперед и вверх оставляем ее на потолке.
При большем слое удобнее уже пользоваться простым шпателем. Как-то так:
Чем толще слой, тем больше вероятность появления пузырей – мест, под которыми раствор не сцепился с основанием и провис. Особенно часто они возникают в углах между потолком и стенами. Можно значительно сократить их количество, применив следующую хитрость. Сперва на некоторую небольшую площадь раствор наносится гладилкой тонким слоем.Так он гарантированно сцепляется с поверхностью. И уже поверх него накладывается основной слой смеси. Штукатурка к штукатурке прекрасно липнет, и ничего не провисает. Но не следует использовать этот метод при большом интервале времени между слоями (более получаса). В этом случае слои могут оказаться разнородными по консистенции, влажности и другим характеристикам. А это уже риск отвала. Вы скажете: Роман, что за чушь? Тогда посмотрите на фото ниже:
Обратите внимание, что первый тонкий слой прекрасно сохранился, вплоть до мелочей. А это значит, что второй слой вообще никак с ним не склеился. Не волнуйтесь, этот потолок не упал никому на голову, я расколотил его сам, увидев трещину, и исправил, кстати, тоже. Благодаря этому косяку я узнал вот такое свойство гипсовых штукатурок. Пузыри, кстати, убираются просто – сошкрябываются шпателем до самого основания, и на это же место снова кладется раствор. Можно делать это не сразу, а уже после схватывания штукатурки на данном участке, так будет быстрее.
Кстати, удобнее работать спиной к окну, то есть, двигаясь к нему – свет от него не слепит, а наоборот, помогает видеть. Лишний раствор снимаем движением на себя, а финишное движение правилом делается уже от окна, то есть в противоположном направлении. Так мы сможем легко разглядеть возможные просветы между раствором и правилом и сразу исправить недочеты.
Советую постоянно контролировать плоскость вдоль маяков после каждого замеса, мало ли где-то слой на слой зашел. Потом исправить будет тяжело. И после каждого ведра «заминаем» края, как на следующей фотографии, она чуть ниже.
Остаются у нас незаштукатуренные полосы вдоль стен и, возможно, по осям центральных саморезов:
Их мы заделываем уже после того, как основная плоскость схватится. Очень важно перед этим выкрутить все саморезы, правило может за них цепляться, плюс они могут оказаться видны даже после затирки и шпаклевки потолка.
Потолок выровнен, теперь мы должны обязательно удалить все маяки:
Заделать борозды после них – не проблема, если вы внимательно читали соответствующий урок.
Затирка
Здесь мой стильный метод с распылителем неудобен. Поэтому на потолке я делаю все по-другому. Наношу штукатурку тонким слоем на площадь порядка 1 кв.м. Если сразу заглаживать ее с нажимом, получится лажа, все в бугорках и ямках, зернисто как-то. Поэтому нужно выждать минуту-другую. Влага из свежего раствора всосется в уже застывшую, и уже тогда результат заглаживания будет совершенно другим. Тут даже не нужно сильно давить, достаточно просто несколько раз пригладить. И уже когда раствор конкретно схватится, можно окончательно его «отполировать». Хотя это всего лишь понты, разницы при шпаклевании никакой: что зеркальная поверхность, что обычная, в меру гладкая.
Вот примерно так должна выглядеть поверхность потолка после затирки:
А вот видео, где я проверяю ее качество:
Что касается экономии вашего бюджета, то попробуем представить ее наглядно. Имеем потолок, пусть 15 кв.м. Берем наши рязанские расценки (которые давно устарели, но и сейчас большинство считает их просто эпическими). Грунтовка Бетоконтактом – 60 руб/кв.м. Штукатурка (полный цикл) – 400 руб/кв.м. Получаем, что работа обошлась бы нам в 6900 рублей, и перфоратор бы, например, окупился. А если таких комнат — две? То окупился бы и лазер… Понятно, что штукатурить самому – очень выгодно.
Но! Посмотрим на ситуацию по-другому. 460 рублей за квадратный метр – цена бюджетного натяжного потолка. Получаем, что натяжка «под ключ» уже может быть выгоднее, чем просто выравнивание, даже без шпаклевания, не говоря уже о покраске и прочем! Учитывая, что не надо покупать и поднимать в квартиру тонну смесей, грунтовку, краску, покупать инструмент… А что в итоге? Плоскость идеальная, цвет идеальный, все делается быстро, сухо, есть возможность применить встраиваемые светильники… Ах да, я и забыл, что потолок станет на пару сантиметров ниже, ну да, извините))))
Что ж, если мне так и не удалось вас убедить в тотальном преимуществе натяжных потолков, остается только пожелать вам удачи в этом нелегком деле. До встречи на страницах сайта! Не забывайте подписываться на свежие уроки. Вон внизу ссылка такая, щелкните на нее. 10 секунд – и вы подписаны)
