Скоростная штукатурка

Здравствуйте, друзья! Вот, занимаюсь я сейчас своей любимой работой – штукатуркой. Почему я ее люблю? Да потому что она тупая (читай: нетрудная), и на ней делаются неплохие деньги. Этот мой пост будет полезен, в основном, штукатурам, да и вообще отделочникам. Я хочу сегодня рассказать вам, как максимально ускорить этот процесс, да еще и очень нехреново сэкономить на материалах. То есть в выигрыше тут все: и мастера, и заказчики.

Вы, наверняка, читали мою мегаогромную статью про штукатурку стен. Там приводилась технология выравнивания по металлическим маякам. Она позволяет любому новичку в этом деле получить качественную поверхность. Так вот, если вы хотите нормально зарабатывать (ну, или просто быстро оштукатурить квартиру) на штукатурке – забудьте нахрен эту статью. Ха-ха! Вам кажется, я спятил? А вот и нет! Чуть позже все объясню.

Итак, какие плюсы у той технологии? Бесспорно, это доступность и простота, в некотором роде. То есть для того, что бы человек с нуля сам заштукатурил себе все стены, нужно всего ничего. Отвес, уровень, правило, ну и перфоратор. Остальное по мелочи. Он читает мою статью и пошагово все делает, получая профессиональное качество. Да, именно с этим расчетом я и писал тот материал. Но делаю ли я сам так? Нет. Точнее делаю, но лишь когда нужно получить прямые углы. Хороший молодой штукатур вполне осилит выравнивание комнаты 20 кв.м. по полу за 4 дня от и до. По деньгам выйдет неплохо. Но погодите-ка…

Давайте просто на минуту задумаемся, на что тратится основное время при работе по такой технологии? В общем, смотрим по пунктам:

  1. Разметка маяков, бурение отверстий, забивание в них дюбелей, закручивание саморезов. Много ли времени это занимает для такой комнаты. У меня примерно минут 40 + час на грунтовку
  2. Выставление саморезов в плоскость по уровню – это примерно еще час. Но у меня есть лазер. Без него это не менее 3 часов. Пока этот гребаный отвес перестанет качаться, пока нитку натянешь и т.д.
  3. Установка металлических маяков – полтора-два часа.
  4. Непосредственно штукатурка, слоем от 6 мм и более – 2 дня + 1 день на протягивание верхов, низов, выемку маяков, заделку штроб, затирку.

Итого, как я сказал, уходит примерно 4 дня, ну, может, чуть меньше. А теперь откровения…

  1. Мы не будем ставить металлические маяки. Вместо них у нас будут растворные. Это позволит сократить слой штукатурки на 6 мм. Иногда, если стены не очень кривые, экономия смеси может достигать почти 50%! Кроме этого, их не нужно будет потом выдергивать и заделывать получившиеся борозды.  Разумеется, раз меньше мы будем расходовать штукатурки, мы сделаем работу быстрее! Здесь зависимость не прямая, но ощутимая. Лично я могу оштукатурить стену в 15 кв.м. максимум за полдня (без затирания) по растворным маякам, если она не на 6 см завалена, конечно.
  2. Мы не будем использовать саморезы. То есть фаза бурения, забивания дюбелей, вкручивания саморезов, выставление их в плоскость – отменяется. Здесь тоже экономятся часы времени. Вы спросите, ну а как же без саморезов? А я вам отвечу.
  3. Мы будем использовать лазерный нивелир. Да, сейчас у 90% из вас упало настроение. Ну а как вы хотели? Хотите делать работу быстро, нужно вложиться. Тем более, лазеры сейчас стоят копейки. Мой, вон, 6000 – 7000 рублей стоит. Он окупается за неделю ПОЛНОСТЬЮ за счет экономии времени на разметку. Конечно, желательно брать лазер, дающий плоскость на 360 градусов, но это вдвое дороже. Когда мой Гео-Феннель помрет, куплю покруче.
  4. Мы будем ставить маяки от пола до потолка. Возможно, для этого придется купить трехметровое правило и обрезать его по высоте потолков. Но это того стоит, поверьте. Такой ход позволяет не тратить время на заделку низов и верхов, а это тоже часы.

Вот такие простые и очевидные правила. Несмотря на это, мне потребовалось больше трех лет, чтобы к этому прийти. Но постойте, одна деталь осталась не разгаданной – как делать маяки из раствора-то? Не волнуйтесь, сейчас узнаете.

Разметка будущих маяков

Итак, стены размечаются таким же образом, как и под металлические маячки, то есть между ними выдерживается расстояние примерно 180-190 см для работы двухметровым правилом. Я свечу на стену лазером и черчу линии, по которым буду накладывать раствор. Можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем. Но, опять же, лазером-то быстрее. Да и удобнее.

Формирование плоскости стены

Для изготовления растворных маяков удобно использовать направляющие профили 27×28 мм. Нарезаем их по высоте потолков. Их количество = количеству маяков. Важно, что бы они не были гнутые! Если надо, пилим по высоте также и правило. Теперь приступаем к разметке плоскости. Ставим лазер в углу, включаем, пускаем примерно параллельно стене на расстоянии порядка 10 см от нее. Вдеваем правило в профиль и прикладываем сначала к месту, где у нас будет ближайший к лазеру маяк.

Добиваемся, что бы луч едва не касался прижатого «тандема» ни сверху, ни снизу, достаточно будет 2 мм. Если стена заведомо кривовата по горизонтали, берите расстояние 3-4 мм. Отмечаем на полу прямо возле правила черту – где проходит луч.

Накладываем полосу раствора

Теперь идем к противоположному концу стены, прикладываем правило к линии крайнего маяка. Если надо, фиксируем, чтоб не упало, и снова отходим к лазеру. Наша задача – добиться того, что бы луч снова чуть не касался правила ни снизу, ни сверху, но при этом он должен оставаться на первой нашей черте. Для это лазер придется подвигать, чтобы все совместилось, но это дело 20-30 секунд. Все, теперь, на всякий случай, проверяем центральные маяки, вдруг там были бугры, и из-за них правило выходит за плоскость. Если все ОК, замешиваем гипсовый раствор, но лазер ни в коем случае не выключаем и не трогаем его вообще пока все маяки не поставим.

Шлепаем в полосу профиль 27×28 мм

Набрасываем штукатурку узкой полосой по линии разметки. Без разницы, с какого маяка начинать. Полоса должны быть прямо от пола и до потолка, ну, может сантиметр до потолка не доходить. Теперь в эту полосу вдавливаем профиль:

Выставляем вертикаль

Пока несильно, просто чтобы он не падал. Берем правило так, что б оно плоской гранью смотрело на лазер. Руки держим как можно шире, иначе правило прогнется от ваших усилий. В общем, вдавливаем профиль правилом, пока луч не окажется прямо на острие последнего. Сверху и снизу.

Снимаем лишнее с боков

Готово, теперь убираем шпателем выдавленный по бокам раствор:

После чего полезно еще раз проконтролировать вертикальность.

Сразу после снятия профилей


Можно штукатурить по-взрослому

Профили можно снимать с маяков примерно через 4 часа. Не раньше. В идеале это делать на следующий день. Они снимаются очень просто – вы нажимаете пальцами на полки профиля, тот выгибается и отстает от штукатурки. Их все потом можно использовать неограниченное число раз, только чистить нужно перед установкой. Вот, что в итоге получается:

Важно не допускать просветов и ямок. На ямках правило потом будет западать, так как такие места наименее устойчивы к истиранию. Полосы должны быть сплошными. После снятия профилей не поленитесь проверить каждый маяк правилом на свет. Чтобы не было никаких щелей или бугров.

Для тех, кто думает, что такие маяки будут стираться, и плоскость выйдет плохая – это не так. Да, маяки будут понемногу стираться, но равномерно, поэтому конечный результат будет ничуть не хуже результата с маячковыми профилями.

Блин, ребята, это, вообще-то, еще не все)) Есть и еще фишки, повышающие эффективность работы. Смотрите сами:

  • Использование емкостей для замеса большого размера или двух ведер одновременно. Это позволяет лишний раз не протягивать полосу правилом. То есть вы не протягиваете после каждого ведра, а только после двух ведер, например. Экономит время очень хорошо.
  • Работа сверху вниз. Новая фишка лично для меня. Сначала я считал это ерундой, но оказалось, что я был дурак просто. Допустим, вы нанесли на стену ведро раствора, начав сверху. Начинаете, как обычно, снизу протягивать правилом. Хоп – на нем лишний раствор. И вы его не снимаете шпателем! Нет, черт подери! Вы прямо с правила можете добавить снизу раствор! Экономия, наверно, где-то процентов 20 будет по времени. То есть снимаете лишнее и сразу это плюхаете снизу. Опять снизу снимаете и лишнее – плюх.
  • Работа с двух гладилок. То есть вместо гладилки и шпателя у вас просто две гладилки. Такой прием тоже неплохо увеличивает эффективность труда за счет того, что можно за раз захватить больше раствора из ведра. Можно пользоваться и мастерком. Это подходит, когда слой достаточно толстый. Для тонкого лучше размазывать штукатурку гладилкой, без набрасывания.

Вот теперь, наверное, все. Про спортивное питание я уже писал в посте – оно тоже дает прибавку в эффективности. Кстати, почитайте, это очень интересно!  ВОТ. Например, я сегодня отработал 7 день подряд без выходных, и мне еще 5 осталось. Сплю по 5-6 часов, т.к. под чемпионат мира не спится)) Но чувствую себя отлично, никакой усталости, никакой сонливости. Но я еще кофе глушу нормальными такими дозами. Его советовать не стану)

Надеюсь, эта информация кому-нибудь да пригодится. Ведь реально можно поднять эффективность вдвое только за счет работы ГОЛОВОЙ. Жаль, что у меня не так много времени для того, что бы ею пользоваться)))

Все же, начинающим штукатурам, я бы не стал советовать эту технологию. Лучше освойте технологию по металлическим маякам по этой статье, набьете руку, а потом еще разгонитесь.

Ладно, буду заканчивать пост. Скажу еще одно. У меня в планах в скором времени написать еще одну статью по бумажной ленте Кнауф для гипсокартона. После этого я возьму перерыв в написании статей. Он нужен мне для того, что бы подтянуть качество уже имеющихся на этом сайте. Ну, знаете, в чем-то я за последний год изменил технологию, в каких-то темах появились хорошие фотографии, местами нужно добавить инфы, раскрыть тему полнее и т.д. То есть я продолжу работать над сайтом, но иначе. По продолжительности перерыва ничего пока сказать не могу. Возможно, буду писать, но реже. Сами понимаете – основные фундаментальные темы закончились, а те, что еще не описаны, требуют хороших фото и видео.

Короче, все, пока!)

Вячеслав
2014-07-08 19:36:26
много полезного узнаю . спасибо большое от души. ждём еще интересного и умного. удачи
Николай
2014-07-08 22:20:08
Роман, недавно опробовал подобный способ (правда, менее удобный вариант с прикладыванием только правила, на торец которого наложена пищевая пленка). Из минусов заметил такой: все-таки сложно выставить торец правила строго параллельно стене. Строго говоря, мы получаем фигуру, поперечное сечение которой - не прямоугольник. Далее, когда ведем правилом по таким направляющим, оно скользит не по всему торцу нашего маяка, а по одному из его углов (и быстро его стачивает). Это нормально для растворных маяков или руку не набил пока? Есть подозрение, что плоскость стены получается слегка "ломаной". Еще сразу хотел уточнить: подойдут ли для формирования маяков "рифленые" профили Gyproc и что делать, если маяк после высыхания оказался немного неровным относительно края правила или с с небольшими просветами, впадинками.
Вячеслав
2014-07-08 00:42:06
Красавчик! Каждая статья лучше и интереснее другой! Все доступно и понятно, продолжай в том же духе! Удачи!)
Евгений
2014-07-08 08:15:04
Роман, спасибо! Недавно подсмотрел ещё один способ формирования штукатурных маяков. Вообще без какого-либо профиля. Вверху и внизу по длине правила выставляются в уровень саморезы. Между ними по вертикали накладывается штукатурка. Затем прижимаем к саморезам правило (широким торцем) и счищаем лишний раствор по бокам вдоль правила. Под правилом остаётся аккуратная полоска штукатурки нужной толщины. Правило держится прямо на этой полоске. В это время накладываем следующий ряд штукатурки. Отлепляем правило, протираем и пересталяем его для формирования следующего маяка. Если бы не видел своими глазами, не поверил, что так аккуратно может получится. Возможно, есть какие-то нюансы в этом способе... мне не удалось всё подробно выяснить - мастер был неразговорчивым. Если будет возможность попробовать этот вариант, поделитесь, пожалуйста, тонкостями.
Роман
2014-07-08 19:46:09
Здравствуйте. Описанный вами способ - дольше моего. Я так раньше делал, ну его нафиг.
Роман
2014-07-08 19:46:25
Спасибо!
Роман
2014-07-08 23:04:57
Да, бывает, что профиль перекашивает, но это поначалу. Нужно его выставить и отойти, осмотреть. Обычно видно, что он повернут, тогда его нужно выровнять и снова проконтролировать правилом. У меня ломаной плоскости не получилось еще ни разу)) В отличие от металлических маяков. Но я стараюсь выставить центральные маяки буквально на полмиллиметра ближе к стене, чем крайние. По лучу лазера это сделать легко. И тогда все всегда ОК. Все ямки в маяках нужно сначала заделать, дождаться высыхания и только потом штукатурить. Насчет Гипрока не знаю, т.к. не использую их.
Anton
2014-07-15 07:24:45
Роман, ну как кто, служба эксплуатации ) Это диафрагма и если ее ковырять, то дом рухнет ) Ну я намерил толщину стен в 26 см. На самом деле можно? Как вы обычно делаете, если дом полностью монолитный, без кирпича и штукатурки всякой, голый бетон?
Anton
2014-07-14 15:28:09
Привет. Мне вот скоро предстоит штукатурить стены и тут вопрос такой: что делать с электрикой? Мне немного неясен смысл экономии толщины штукатурки - ведь под ней должны прятаться провода (в идеале в гофре), подрозетники и распредкоробки. Неужели все-таки надо столько набрасывать штукатурки, чтобы это все спрятать? Ведь монолит, вроде как, трогать нельзя...
Роман
2014-07-14 21:29:56
Кто вам такое сказал?))))
Роман
2014-07-15 21:34:15
А если несущие стены кирпичные, то что??? Бред, даже под канализацию штробят. Ничего пока не упало. Все держится на арматуре. Нельзя лишь СНОСИТЬ такие стены.
Роман
2014-07-22 23:09:14
Как вы по маякам смогли получить провалы в 5 мм??? Смотрите, допуск на высококачественную штукатурку - 1 мм на 1 метр, значит, на правило 2.5 метра до 2.5 мм - это все фигня и не заслуживает внимания. Там, где больше, можете спокойно подровнять Фугеном, он не отвалится, только загрунтуйте перед ним. Я им раньше под обои шпаклевал, мощная шпаклевка. Жаль, что, в основном, серая.
Фонтан
2014-07-22 06:59:12
Anton, прям полностью монолит? Его штробить не рекомендуется в горизонтальном направлении, вроде как. Да и от глубины штробы и их количества сильно зависит. По идее и вертикальные не желательны. Но лучше конечно вам поискать информацию по этой теме. В принципе вы можете прокладывать кабель NYM без гофры, прям в слое штукатурки (это допустимо) — получится не большой слой. Роман, вопрос про шпатлевание. Я штукатурил комнаты, используя вашу технологию, с затиркой. Но особо не задумывался (не прикладывал правило) о идеально ровности. В итоге есть небольшие провалы 1-2-3мм, в одном месте около 5мм. 1) Думал исправить это Фугеном, зашпатлевать — это нормально? 2) Очень сильно смущает, что поверхность гладкая и как будет к ней липнуть шпатлевка? Не отвалится ли? Сейчас кажется, что лучше бы я не затирал до такой поверхности, а оставил выбоины. Стены планируются под покраску, так что после выравнивания малярный стеклохолст и еще пару-тройку слоев финишной шпатлевки.
Алексей
2014-09-07 15:44:13
Роман, здравствуйте! В нашем районе в новостройках из газобетона все, кто штукатурил стены, жалуются, что появляются трещины. Возможно из-за усадки, но скорее всего из-за плохого увлажнения стен перед работой. Я планирую в слой штукатурки заложить армирующую сетку из стеклоткани. На сколько я понимаю, она должна лежать в середине слоя штукатурки. Поэтому маяки буду делать растворные. Т.е. накидать немного полосу, затем закрепить вертикально сетку, еще накидать и выставить маяк, как вы ранее указали. Благо лазерный нивелир есть. Соответственно наносить штукатурку затем также - немного разровнять гладилкой, приложить сетку, еще нанести и протянуть правилом. Не знаю, кто делает так, может другой способ есть? И еще вопрос. Сначала сначала хорошо грунтуем, ждем высыхания грунтовки. Затем увлажняем стену водой перед самим нанесением штукатурки. Я имею ввиду стену из газобетона? Спасибо за Ваши статьи и работу. Очень полезная информация)
Роман
2014-09-08 12:48:24
Здравствуйте. Трещины - следствие мощного всасывания воды из Ротбанда. Такие поверхности желательно грунтовать дважды и перед самой штукатуркой хорошенько полить водой. И сетка не поможет от усадочных трещин, если что. Она вообще что есть, что нет - никакой разницы.
Алексей
2014-09-08 20:52:42
Спасибо за ответ. В сетке и вправду смысла наверное нет. Разве что ее использовать в стыке вентиляционной шахты и стены в туалете, например. Стена не несущая, выложена на полу, а вентшахта стоит на роствертке. Если смысл?
Роман
2014-10-08 22:55:22
Здравствуйте. Я обычно мочил стены и после штукатурки. Но все равно мелкие трещинки могут "пролезть"
Алексей
2014-10-04 23:04:18
Роман, еще раз здравствуйте. Попробовал штукатурить по маячковым профилям и по растворным маякам. Ваш способ с направляющими профилями 27х28 мне понравился больше))) Спасибо! Стену грунтовал два раза и мочил очень хорошо. но на одном участке (около двух метров) стены почти сразу после начала высыхания все равно стали появляться трещинки, где слой небольшой. Может стоит после начала схватывания штукатурки еще раз немного намочить поверхность?
Master-Tesla
2014-12-01 03:14:32
Привет всем и персонально Роману!Это я, Денис-электрик). По штроблению несущих и монолитных стен(пиление сука на котором сидишь))): Такие работы значительно снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения.Представьте, что не вы одни сделали дурацкие горизонтальные штробы, а еще и все соседи под вами, в этой же стене))))). Короче,неофициально разрешены только вертикальные штробы глубиной до 25 мм.Плиты перекрытия штробить ЗАПРЕЩЕНО. А за штробы по диагонали вообще полагается анафема от электромонтажников). То есть если вам надо проложить кабель по потолку- то крепите его на хомуты и прячьте в штукатурке,если надо.Если ведете кабель по полу - то голым заливайте в стяжку, без гофры. Под словом "кабель" имеется ввиду только NUM или BBгНг-LS. О,накатаю ка я статейку по электрике в квартире"Как правильно")).А то материалов мало.Спасибо,Роман,за идею.А в ФЕйсбуке есть СайтПроРемонт?
Роман
2014-12-05 22:31:07
Здравствуйте, Денис. Я думаю, что все не так страшно. Штробы под кабели имеют незначительную глубину, там и сантиметра хватает, арматура не повреждается (в случае бетона). Конечно, по возможности, горизонтальные штробы лучше вообще исключить, тем более, что это не так сложно. У нас все с потолка спускается в подрозетники. По плитам перекрытия - это ежу понятно, их никто не штробит. Хотя не, я однажды такое видел, но в том доме перекрытия монолитные. Насчет них не знаю, но думаю, что все равно нельзя их трогать. По диагонали - конечно, жесть, все верно. Один вопрос - почему кабели в стяжке должны идти БЕЗ гофры??? А для тех, кто все еще не понимает смысла штукатурить минимальным слоем, у меня есть простая задача. Допустим, мы проложили провода без штроб. Из-за этого слой штукатурки увеличился на 1 см, к примеру. Теперь представьте, что у вас трехкомнатка, где по стенам выходит 180 кв.м. (реальные цифры). Расход Ротбанда при толщине 1 см - 3.5 кв.м. с мешка. А теперь посчитайте, сколько вышло дополнительных мешков? Пятьдесят один с лишним!!!! Каждый стоит (в Рязани) 380 рублей! Что дает переплату почти в 20 килорублей. Осознаете теперь? А сколько по времени дольше штукатурить будете? Так-то)))
Master-Tesla
2014-12-06 22:35:15
Доброго всем! Почему кабели без гофры?все просто.Цели прокладки кабеля в гофре в стяжке: защита кабеля от механических повреждений и обеспечение заменяемости кабеля. По первому - сама стяжка будет играть роль защитного экрана для кабеля.Гофра не нужна.По второму - достаточно сделать два поворота под 90 градусов кабелем, проложенным в гофре, и заменить вы его не сможете, так как гофра неподвижна.Обеспечить сменяемость можно только устроив протяжные коробки в определенных местах, обычно на поворотах кабельной трассы.К коробкам должен быть доступ)).То есть вся стяжка в норах для сусликов)). Преимущество, которое получаешь при прокладке кабеля без гофры: малая высота кабельной трассы.Минус - такую трассу после проведения пусконаладочных работ необходимо защитить тонким слоем недорогой штукатурки, чтобы не растоптали кабель и впоследствии не было проблем.
Дмитрий
2015-01-05 17:39:24
Замечательный способ. За неимением лазера ставил на саморезы по отвесу. Кто будет так делать берите профиль пожесче, я брал кнауф он в ремонте еще много раз пригодится. Роман, у меня к вам вопрос по штукатурке(правда сечас уже поздно спрашивать, потому что уже сделал): накидал на стену ( фасадная из силикатного кирпича и жб перемчка над окном) 3-4 мм гипсовой штукатурки затем приложил сетку5х5 мм и вдавил ее шпателем ина все это примерно через час выставил гипсовые маяки, затем после высыхания доштукатурил слоем 25 мм. Будет толк от сетки или нет? и можно было на слой 3-4 мм накидывать 20мм слой? С уважением.
Роман
2015-01-07 23:00:06
От сетки никакого толку. Если вы не "начесывали" первый слой, то есть риск расслоения, я был свидетелем такого. Надеюсь, под словом "фасадная", вы не имеете в виду, что она вне помещения?
Дмитрий
2015-01-10 23:27:03
спасибо за ответ, конечно стенка внутри помещения, сетку использовал с расчетом что в одном углу она заходит на гисостружечную стенку и вот там солидная щель, вот в основном для армировки этого угла и жб перемычки(потому как жб грунтовал ст17, а не бетонконтактом) использовал сетку. остается надеятся что не расслоится:)
Алексей из НН
2015-01-11 00:59:18
Роман, здравствуйте! У направляющего профиля по всей его длине есть крепёжные отверстия, через которые будет выдавливаться гипсовая смесь. Отверстия заклеиваете (например, скотчем) или штукатурный маяк после снятия профиля подравниваете?
Роман
2015-01-13 21:52:54
Здравствуйте! Я вообще ничего не делаю, наплывчики легко снимаются с первым проходом правила уже во время работы.
Сергей
2015-01-14 21:59:10
Роман, доброго времени суток! Стена в купленной квартире завалена сверху на 3 см. Покрыта финишной штукатуркой - тонкий слой. Планирую выравнять теплоном. 1. Нужно ли снимать слой старой штукатурки или можно поверх? 2. Что думаете про теплон? 3. В дверном проеме после снятия дверей обнаружил деревянные подпорки что-то типа предварительной коробки! Установлены они криво. Можно ли их штукатурить, чтобы выровнять проем?
Андрей
2015-02-28 22:59:42
Добрый день Роман! Делаю ремонт в квартире первый раз, так что штукатур я начинающий! Подскажите пожалуйста, у меня при данном способе установки маяков минимальная толщина маяка составляет 8мм, а хотелось бы 2-3мм! Ведь я правильно понимаю, что при данном способе, минимальная толщина вообще должна составлять 0мм? Что я делаю не так? Спасибо Вам заранее за ответ!
Роман
2015-03-02 22:33:39
Здравствуйте. Да, в идеале можно добиться нулевого слоя. Вся фишка кроется в положении лазера. Ставите его так, чтобы луч был примерно на расстоянии = ширине правила от стены. Берете это самое правило и прикладываете к стене несколько раз в разных местах. Если луч нигде не попал на грань правила, прибор можно чуть приблизить к стене и повторить действия . И так до того момента, когда где-то в одном месте луч чуть коснется правила. Это и будет нулевая точка. Надеюсь, понятно объяснил.
Андрей
2015-03-08 14:05:42
Роман здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а как подобным образом выставить маяки за препятствиями (трубами, батареями) или предпочтительно существует какой то другой способ установки маяков? Спасибо!
Андрей
2015-03-06 09:11:30
Роман спасибо большое! Все вроде понятно, будем пробовать, учится!
Роман
2015-04-15 20:08:01
Они будут сохнуть гораздо дольше, к тому же вряд ли они будут прочнее гипсовых.
Алексей
2015-04-11 20:06:11
Подскажите, а если делать такие маяки из плиточного клея, получится? и будет ли они крепече, надежнее? надо штукатурить газобетон
Владислав
2016-03-11 11:34:48
Очень грамотно.доступно и понятно.Спасибо автору
Руслан Сулейманов
2016-04-10 13:34:56
Пол года назад узнал о подобном способе, только вместо штукатурного раствора - гипс. Сохнет быстро, поверхность маяка гладкая) только выставляем не профилем, а непосредственно правилом 2,5 (штук 10 их у нас))) а если правило мылом натереть перед установкой на гипс - снимается так же легко как и профиль)
Maza Angel
2016-05-20 16:46:59
я направляющие профили обклеил скотчем, снимаются они потом намного лучше и гипс не присыхает к профилю