Укладка плитки на пол | Часть 1


Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим об укладке плитки своими руками. Я, вообще-то, не плиточник, а универсал, так что не раскрою вам все секреты этого дела, ибо сам не все знаю. Расскажу лишь об основах.

Но даже при этом объем материала будет очень велик, поэтому я решил разбить эту тему на две части. В этом уроке я расскажу об основаниях для укладки, требованиях к ним, их подготовке, о видах плиточного клея; кроме того, мы с вами разберем, как самостоятельно уложить плитку на пол.

В следующей части мы будем учиться класть ее на стены, резать, высверливать в ней отверстия, узнаем, как правильно затирать.

Вторая часть будет опубликована не сразу, а в течение 2-3 недель после этой. Подпишитесь на обновления, и узнаете об этом первыми.

Введение

Знаете, для меня укладка плитки – самый сложный вид отделочных работ. Если вам кажется, что положить ее сможет каждый, вы заблуждаетесь. Точнее, положит-то каждый, но вот Как положит…

И не верьте тому, кто говорит, что это просто. Ничего подобного. Плитка ничего не прощает… Особенно много проблем ждет мастера при укладке «фартука» на кухне...

Ну ладно, расслабьтесь, это я так…)) Если аккуратность, терпение, внимательность – это про вас, все будет отлично. Остается только предварительно ознакомиться с теорией по этой теме. Это позволит избежать массу обидных косяков.

Вообще, в интернете полно статей на эту тему. Я специально открыл и почитал первые 5 или 6 статей в выдаче Яндекса. И сдается мне, большая их часть писалась копирайтерами. Не, ну представьте, там встречаются такие феерические опусы, как «укладку нужно вести сверху-вниз» и «для выравнивания стен используется грунтовка»! Человек понятия не имеет, о чем пишет. Реальные уроки от мастеров задвинуты на 2-3 страницу выдачи, что, вероятнее всего, ждет и эту мою статью. Но я не отчаиваюсь!)) Итак, поехали уже!

Основания для укладки

Для плиточной облицовки подходит почти любое недеформирующееся основание: бетон, пенобетон, газобетон, цементные и гипсовые штукатурки и стяжки, наливной пол, кирпич, ГКЛ, ГВЛ и даже старая плитка! Последний пункт – жесть, не знаю, кому может понадобиться класть плитку прямо поверх старой, полное безумие! И, тем не менее, производители клеев заявляют, что такое возможно.

А теперь внимание… Крайне желательно, что бы основание было ровным. Если это стена, то она должна быть строго вертикальна, а если это пол, его следует вывести в горизонталь. Я не утверждаю, что по кривым стенам и полам укладка невозможна, нет. Но выполнение этого условия многократно упростит задачу, почти полностью исключив многие виды распространенных ошибок. Давайте подумаем, какие плюсы мы получим, предварительно выровняв поверхность?

  • Минимальный расход клея
  • Минимальный риск испортить плоскость при укладке
  • Одинаковый слой клея по всей поверхности, удобство его нанесения, а значит, увеличение скорости укладки, меньшее количество грязи в процессе
  • Минимальная вероятность образования пустот под плиткой
  • Удобство разметки

Думаю, целесообразность выравнивания стен и полов стала очевидна. Вообще, существуют допуски на так называемую «высококачественную» штукатурку и стяжку. Максимальное отклонение от вертикали/горизонтали по ним не должно превышать 1мм на 1 метр длины. Если не ошибаюсь, такие же значения используются для оценки качества облицованной плоскости.

То есть, приложив двухметровое алюминиевое правило к такой поверхности, мы не должны увидеть щели больше 2 мм. В случае бугорка правило ставится на него серединой, прижимается одним концом к плоскости, таким образом, второй конец может быть приподнят над плоскостью не более чем на 2 мм. Для плитки допуски те же. По крайней мере у меня)

Да, кстати, после того, как вы выровняли полы и стены, нужно дождаться их высыхания. Для гипсовых штукатурок это, как правило, 7 дней; для наливных полов – 3 дня; для цементной стяжки (всякой байды вроде пескобетона М-300) и штукатурки – около 7 дней, для стяжек подороже (типа Основита)  – 2-3 дня. Читайте информацию на мешках со смесями.

Любая поверхность перед укладкой должна быть прогрунтована, в том числе и гипсокартон. Понятное дело, под облицовку годится только влагостойкий ГК. Стыки листов ничем заделывать не нужно. Важно, что бы конструкция из ГКЛ была жесткой, не гуляла туда-сюда. Да, и еще – не старайтесь затирать штукатурку и стяжку под плитку, и уж тем более, ничего не шпаклюйте! Для облицовки — чем грубее поверхность, тем лучше.

Плиточный клей

Выбор клея зависит от многих факторов: самой плитки, основания для укладки, толщины слоя, условий эксплуатации…

Типы плитки: обычная керамическая, керамогранит, тяжелая плитка и камень, мозаика, стеклянная плитка. Понятное дело, что к обычной легкой плитке подходит почти любой самый дешевый клей. Для керамогранита, в принципе, тоже, но для его укладки на стену самые бюджетные варианты уже не годятся, нужно что-то посильнее. С тяжелой плиткой та же история, ищите клей посильнее. Для стеклянной плитки и мозаики (так же и для мрамора) существует особый клей – белый. Думаю, комментарии тут излишни.

Что касается оснований, то тут вновь имеется в виду возможность укладки на старую плитку. Еще раз скажу – не делайте так, но если уж вам плевать, то учтите, что не каждый клей способен на такое. Ищите на упаковке соответствующую информацию.

Далее, плиточные клеи еще делятся по толщине наносимого слоя. Есть т.н. выравнивающие клеи с рекомендуемой толщиной слоя до 30мм (например, Основит Мастпликс выравнивающий), есть тонкослойные (Knauf Fliesen).

Какие выделяют условия эксплуатации применительно к плитке? Например, система «теплый пол», бассейн, фасады зданий… Для теплых полов подходит клей с соответствующей эмблемкой на мешках. А это почти все клеи, начиная со средне-бюджетной и выше ценовой категории. Для бассейнов, да и вообще, для помещений с высокой влажностью существуют специальные типы смесей, например, Юнис Бассейн. Такие составы не теряют своих свойств при прямом контакте с водой. Ну а для наружных работ подходят практически все клеи, что и для внутренних. Известно, кстати, что керамогранит нельзя укладывать на цементный клей вне помещения, так как он отслаивается от него при морозе. Я лишь недавно, к своему стыду, узнал этот шокирующий факт. Нужны доказательства? Пожалуйста:

Так что не укладывайте керамогранит на крыльцо или неотапливаемую лоджию, а то он вот так аккуратненько снимется и уйдет. Надо бы сказать это таджикам, что облицовывают крыльцо в соседнем магазине, но, боюсь, им наплевать…

Можно констатировать, что, обычно, чем дороже клей, тем удобнее с ним работать. В дешевых марках дофига песка, и они живут как-то уж очень недолго. Не успеваешь поклеить 3 плитки, а он уже «заветрился», потерял эластичность. Мне даже иногда как-то боязно за дальнейшую судьбу плитки, наклеенной на такой состав, она очень легко снимается, а засохший клей без проблем счищается с поверхности, что, по идее, не есть гуд. Поэтому выравнивайте все по максимуму, купите хороший клей, и будет вам счастье.

Инструменты, материалы, принадлежности

Что мы должны иметь для укладки плитки:

  1. Плиточный клей
  2. Плитка/керамогранит
  3. Перфоратор или дрель + миксер
  4. Шпатель или мастерок
  5. Зубчатый шпатель (гребенка)
  6. 2 пузырьковых уровня: короткий и длинный
  7. Правило алюминиевое
  8. Акриловая грунтовка
  9. Кисть
  10. Емкость для чистой воды и губки
  11. Крестики и клинья
  12. Ведро
  13. Плиткорез
  14. Рулетка
  15. Карандаш или маркер
  16. Киянка плиточника
  17. Затирка
  18. Резиновый шпатель
  19. Пассатижи (возможно)

Подготовка к укладке

Я сторонник того, что в первую очередь нужно выкладывать пол. Это дает нам основу для последующей облицовки стен, начиная с нижнего ряда. Не утихают бесконечные споры на эту тему, что, мол, нужно начинать со второго ряда на стенах, а то и вовсе с верхнего, и так далее.

Типа это делается, чтобы верхний ряд на стенах был целый, а нижний – резаный. Как по мне, так это полная лажа, не понимаю, зачем нужен именно целый верхний ряд, хоть убейте! Какая разница, где будет подрезка: сверху или снизу?! Ведь начинать от пола логичнее и удобнее. Тут, конечно, есть проблема загрязнения пола во время облицовки стен, но никто же не мешает укрыть его на время работ полиэтиленовой пленкой.

Итак, считаем, что плитку и нужный клей вы закупили и поверхность пола подготовили. Если же жадность все же взяла верх, и пол вы ровнять не стали (я знаю, что это так=)), приготовьтесь к жести.

В этом случае первым нашим шагом будет тщательное изучение рельефа пола. Цель – найти самую высокую точку. Если этого не сделать, ровного пола вам не получить, либо угробите лишний центнер клея. «Кидаем» длинный уровень по углам, смотрим на щели и бугры под ним. Как правило, такая точка находится в одном из углов помещения. В этом случае удобно начинать укладку прямо с этого угла на минимальный слой клея, постепенно наращивая его. Если главный бугор расположился где-то в центре, придется на это место уложить маячную плитку (можно использовать вместо целой плитки осколок или фанерку такой же толщины), опять же на минимальный слой.

Начинать облицовку будем все равно от угла, просто слой клея под первыми плитками будем регулировать с учетом того, что бы они были строго в уровень с маячной. Ее можно будет легко удалить в конце рабочего дня. Не забудьте очистить ее и пол в этом месте.

Но перед всем этим  должны выбрать раскладку и разметить при необходимости под нее наш пол. В большинстве случаев облицовку выполняют параллельно стенам (шов в шов или со смещением):

Либо диагонально:

Я сейчас не буду рассматривать сложные виды раскладок, с бордюрами и плиткой разных размеров. Оставим это профессиональным плиточникам.

Самый простой и часто встречающийся способ укладки плитки на пол – параллельно стенам. Причем способ со смещением выгоднее для новичков – проще сделать аккуратные Т-образные швы, чем Х-образные. Также он хорош тем, что, как минимум, у двух стен не будет подрезки. Но есть у этого способа один, правда, субъективный недостаток – такая укладка выглядит скучновато.

Диагональная облицовка выглядит поинтереснее, но гарантирует подрезку по всему периметру помещения, соответственно и больший расход материала. К тому же здесь надо быть внимательнее и все тщательно разметить. Зато такая раскладка помогает замаскировать непрямые углы в помещении. Если внимательно присмотреться к предыдущей фотографии, можно заметить, что подрезка у стен разная, это и есть следствие плохих углов. Однако в глаза это не бросается. В случае с параллельной раскладкой получился бы дикий ужас.

В любом случае перед тем, как начинать укладку, нужно составить чертеж раскладки в масштабе. Рекомендую для этого воспользоваться программой для черчения sPlan. Я сам использую ее для этой цели. Здесь основная задача – не допустить узкой подрезки по краям. Смотрите, что именно вам важнее: целые ряды у двух стен, или равная подрезка по периметру; и составьте соответствующий чертеж.

Далее поговорим о схеме укладки. Параллельную укладку можно производить рядами, а можно от угла:

Кому как удобнее. Второй способ потенциально точнее, но если при облицовке рядами каждый из них контролировать алюминиевым правилом, вероятность ошибок сводится к минимуму. Некоторые плиточники практикуют несколько измененный способ: сначала выкладывают от угла два перпендикулярных ряда, а потом заполняют внутреннее пространство, используя эти ряды в качестве маячных. Этот способ не подходит новичкам, так как малейшее отклонение от прямого угла при укладке первых рядов может спровоцировать в конечном итоге эпичнейший фейл.

Для диагональной схемы сперва нужно разметить эту самую диагональ. Для этого возле стен откладываются одинаковые участки и соединяются крест-накрест.

Вот теперь можно переходить непосредственно к делу.

Облицовка пола

Помещение для работы

Итак, в качестве примера облицовки пола я возьму реальный санузел, что мы выкладывали в этом месяце. Такие помещения идеально подходят для первого опыта с плиткой. Свой первый опыт я получал в тесном подвальном помещении площадью 2.5 кв.м., я тогда укладывал отвратительный российский керамогранит, чьи размеры отличались, бывало, аж на ДВА миллиметра! Итог закономерно получился позорным, но зато с уровнем все было в порядке=)

В том санузле заказчик, естественно, не захотел выравнивать пол, обычное дело. Как я и описывал выше, мы нашли самую высокую точку – прямо перед канализацией, повезло. Осевая линия разметки на фотографии уже прочерчена. Перед укладкой пол необходимо загрунтовать, что мы и делаем:

Класть будем в направлении выхода, что логично. Загрунтовали, теперь замешиваем клей. Обязательно читаем инструкции на мешке. Как правило, после размешивания нужно дать раствору немного настояться (5-10 минут), затем повторно перемешать. Когда это будет сделано, наносим клей на поверхность и разравниваем зубчатым шпателем (в простонародье – гребенкой). Почему при укладке плитки используют гребенку, почему бы просто не класть на слой раствора? Во-первых, гребенка позволяет получить одинаковый слой клея на всей поверхности. Во-вторых, образуемые в ней дорожки помогают распределяться лишнему клею и выходить воздуху, тем самым облегчая регулировку по уровню.

Я считаю, нет никакой разницы, наносить раствор на поверхность или на плитку, но! Если вы наносите слой клея на пол, то намажьте еще и на плитку и затем снимите с нее «на сдир»; если же мажете плитку, пройдите «на сдир» пол. Я убежден, это значительно повышает мощь клея. Может быть, я ошибаюсь, но хуже точно не будет! Укладываем дебютную плитку, несильно прижимаем, тщательно выравниваем ее по разметке и по уровню, контролируем его по осям и диагоналям:

Не следует наносить клей сразу на большой участок поверхности, он может начать подсыхать и будет терять клеящие свойства. Не допускаем загрязнения торцов, для этого нужно иметь с собой ведерко с водой и губку. Если за этим не следить, можно потом потратить очень много времени и сил на очистку швов и повредить при этом уже уложенную плитку. Если же что-то где-то все же пропустили, ни в коем случае потом не чистите шов металлическим инструментом: ножом или шпателем. При этом на углах плиток может остаться металлизированный налет, от которого уже невозможно будет избавиться, после затирки это будет бить по глазам – вся плитка будет испорчена.

Вообще, сначала укладываются целые плитки, а в самом конце – подрезка, но у нас другой случай – тесное помещение, поэтому лепим подрезку сразу же:

Чтобы швы были одинаковыми, используем специальные крестики, в данном случае использовались кресты толщиной 3 мм. Идеальной плитки не бывает, всегда имеются некоторые расхождения размеров, поэтому не всегда получается так, что вставил кресты и автоматически получил идеальные швы. Часто приходится какие-то из них вставлять глубже, какие-то – боком, другие – едва-едва. Также при укладке полезно иметь специальные пластиковые клинья, они обычно вставляются между плиткой и стеной или плиткой и полом. Их тоже видно на снимке. Не забываем каждую плитку контролировать уровнем, как отдельно, так и в сочетании с соседними:

Также постоянно заглядываем под уровень, ищем щели. Как только выложили больше метра в каком-либо направлении, проверяем всю укладку длинным уровнем. Одного короткого недостаточно для качественной укладки. У плиточников обычно бывают целые наборы из уровней разной длины.

Кстати, каким инструментом вообще выполняется резка? Можно, конечно, пользоваться ручным плиткорезом, если плитка позволяет, но это не всегда бывает удобно и вообще возможно. Лучше всего использовать вот такой вот станочек:

Инструмент, конечно, разминочный, но стоит недорого.

Расстояние между плиткой и стенами делаем, по возможности, минимальным, особенно, если стены потом будут так же облицовываться. Если пол неровный, сложно на глаз подобрать нужный слой, и вы видите, что положили слишком много – не надо с силой выдавливать из-под плитки клей. Снимите ее и уберите лишний раствор, после чего попробуйте снова. Если используете киянку, то ею нужно стучать через лист гипсокартона или небольшую деревяшку. В противном случае, если в место удара (или под кафель) попала хотя бы маленькая песчинка или камешек, плитка может расколоться, проверено на своем горьком опыте.

Когда слой плиточного клея превышает 1 см, проще использовать уже не гребенку, а обычный шпатель. Сначала на участок поверхности размером с плитку сплошняком наносится раствор, а затем углом шпателя крест-накрест делаются борозды, чтобы для воздуха и клея был выход.

Не нужно пытаться укладывать кафель прямо на сплошное пятно клея, выдавливать его будет очень сложно.

Движемся к выходу из помещения:

Место окончания плитки в дверном проеме будет зависеть от того, в какую сторону будет открываться дверь. Если внутрь помещения, где производятся плиточные работы, то заводим края плитки в проем примерно на 1,5-1,7 см за линию продолжения стены. Если наружу – не доводим края до линии продолжения стены снаружи помещения примерно 2,3-2,5 см. Место сопряжения плитки и напольного покрытия соседнего помещения должно находиться под дверным полотном, щель будет закрываться декоративным порожком, самая распространенная ширина которого – 4 см, это как раз толщина стандартного дверного полотна. Пишу это, потому что не раз видел, как плитку доводили до конца проема, не думая о порожке; потом получалось некрасиво.

На следующие сутки обычно по полу уже можно смело ходить. Вынимаем крестики, клинья и укрываем его пленкой, чтобы не испачкать швы. Бывает, что крестики трудно вытащить голыми руками, но, при использовании пассатижей, это делается просто. В случае если крестик сломался, и его часть осталась в шве, можно затолкать ее туда поглубже и «забить» – затрется. А затирать пол лучше всего в последнюю очередь, после затирки всех стен, но это уже совсем другая история. О ней пойдет речь во второй части урока. Желаю вам удачи в этом непростом деле!


Михаил
2013-08-03 22:19:58
Вопрос про швы. Какие крестики (размер) использовать для пола и для стен? Плитка еще не куплена, но предварительно на пол планируется 30х30, на стены - 20х30. У вас швы смотрятся гармонично, хотелось бы также ;)
Saturn
2013-08-03 22:24:49
На стены больше 1.5 мм - уже много для такого размера плитки. На пол можно 2 мм, но не больше
Михаил
2013-09-02 10:13:14
концепция поменялась - на стены пойдет плитка 25х35... крестики все равно 1,5 мм??? и еще вопрос: какой размер зуба должен быть у шпателя (для стен, для пола)??? стены и пол ровные...
Михаил
2013-09-02 16:21:53
кстати плитка будет Beryoza Ceramica Лазурь... не в курсе как у них с геометрией???
Saturn
2013-09-02 22:07:13
У меня на фото плитка вообще 20х50, и швы 1.5 мм, так что берите крестики 1.5 мм. Размер зубьев для стен пойдет и 4 мм, если они правда ровные, для пола я бы взял 6 мм. Такую плитку нигде даже не видел. Но белорусская обычно идет неплохая.
Михаил
2013-09-02 23:27:05
Спасибо! Стены и правда ровные. Местами +/- 1 мм, когда правИло приставляешь...
Вася
2013-09-13 09:11:53
спасибо за статью
Руслан
2013-10-20 16:55:07
Здравствуйте Роман. Стоит ли класть плитку в новой построенной квартире? Говорят при усадке 26эт дома может кладка потрескаться.
Saturn
2013-10-20 20:34:18
Здравствуйте, Руслан. По этой логике в новой квартире лучше вообще ремонт не начинать)) Потрескается же) Вообще, конечно, трещины в новой квартире могут возникнуть, но я ни разу не видел, что бы трескалась плиточная облицовка! Мой совет - в углах между стенами используйте силиконовую затирку, и тогда я бы уже на Вашем месте вообще не парился.
Алексей
2013-10-25 22:59:05
По поводу керамогранита, который отходит вне помещения, абсолютно не согласен что это из за клея, всё дело в укладке. Ни на одном форуме почему то не пишут что обязательно надо мазать и плитку и место укладки, а на вашем фото видно что промазали только пол. Кстати почему то стены тоже мало кто мажет, лень чтоли.
Saturn
2013-10-25 23:39:01
Возможно. И да, думаю, дело в лени)
Михил
2013-11-12 14:04:49
Уважаемый Роман,здравствуйте! Я уже спрашивал Вас о том,что делать с потрескавшейся стяжкой пола и получил Ваш совет. Теперь делюсь тем масштабом катастрофы,которая меня постигла. Содрав полностью линолеум,я ,как и ожидалось,увидел на всей стяжке из гипса(!!)мозаику из трещин . Поддев один фрагмент шпателем, легко отделил его и обнаружил,что плита перекрытия разрушена,весь наполнитель легко вынимается,шпатель углубился сантиметров на 5. Дальше не стал ковырять,боялся увидеть соседей снизу. Явный брак при строительстве,граничащий с преступлением. Дому 18 лет. Наверное придется расстаться с идеей укладки плитки. Теперь рссматриваю вариант- прогрунтовать интенсивно гипсовую стяжку,на нее уложить ДВП или ДСП. Потом шпаклевать стыки и укладывать линолеум. Вопрос в том,что нужно крепить листы ДВП,но как? Я не знаю.что под стяжкой в остальных местах. Или можно просто уложить ДВП(фанеру.ДСП) плотно встык и прошпаклевать стыки? Что посоветуете? Как представлю.что нужно делать стяжку неимоверной толщины......Буду благодарен за все варианты ответа. Даже за совет застрелиться))))
Роман
2013-11-13 20:12:19
Здравствуйте! Знаете, быть не может, что бы вы добрались до плиты. Если бы она была в таком состоянии, дом бы уже рухнул. Может это какой-то хитрый вариант стяжки? Арматуру видели? К сожалению, в деревяшках я не спец, так что не смогу дать квалифицированные инструкции по укладке фанеры, но, вообще, ее нужно крепить к полу.
Михаил
2013-11-15 14:20:48
Здравствуйте,уважаемый Роман! Да.действительно.я неправильно выразился,это был стык двух плит с технологической фаской для заделки стыков. Это просто от ужаса крышу у меня повело))).Но все равно качество удручающее. Я уже снял всю старую стяжку,сегодня начал ставить саморезы для маяков. Толщина гуляет от 3,5 см до 2см. Мне советуют делать стяжку из песчаноцементного раствора с добавлением клея для плитки(как пластификатора) в соотношении 4 к 1.Говорят.что легче будет заливать,не так быстро подсыхать будет.Я ведь один делаю.помочь некому.Как Вы считаете.стоит? Уж очень толстый слой наливного получается. Я Вам очень благодарен за ответ,надеюсь и на этот раз получить советы. Боьшое спасибо! Всех благ Вам!!
Роман
2013-11-15 21:12:40
Здравствуйте, Михаил. Если у вас минимальный слой - 2 см, то обычный раствор не подойдет (для него минимальный слой должен быть не менее 3 см), лучше использовать готовые стяжки, например, Основит Микслайн или подобные, с ними куда меньше проблем. Спасибо вам за пожелания
Татьяна
2013-11-29 00:10:41
Оличные рекомендации! Приятно когда люди любят свою работу. Успехов вам!
Роман
2013-11-29 00:40:52
Спасибо!)
Андрей
2013-12-03 12:05:05
Добрый день Роман. Подскажите как выйти из ситуации, СРОЧНО НА УЛИЦЕ НУЖНО ПОЛОЖИТЬ 2 М.КВ. ПЛИТКИ НА БЕТОН, а температура днем +3 а ночью -1. Можно что то добавить в клей что бы по весне не переделывать? Спасибо.
Роман
2013-12-03 22:09:50
Добрый день! Способы решения вашей проблемы мне, к сожалению, неизвестны.
Лобанов Юрий
2014-01-20 18:26:08
К Вашей статье неоходимо добавить: 1) Приемы укладки половой плитки ( которая, как плавило, имеет всегда бугор в центральной части) строго в горизонтальную плоскость. 2) Методы контроля горизотальной плоскости после укладки каждого кв. метра, в т.ч. использование уровней в зависимости от размеров плитки.
Роман
2014-01-20 22:06:08
Ну так добавьте) Опишите все тонкости, сделайте с десяток фото, присылайте мне на почту - я выложу, без проблем.
Руслан
2014-01-30 11:54:42
Добрый день, Роман! Каково Ваше мнение: унитаз и ванну нужно устанавливать до или после укладки плитки на пол и стены? Везде пишут по-разному. Делаю ремонт впервые, не хотелось бы накосячить.
Лобанов Юрий
2014-01-30 17:43:11
Правила с позиций здравого смысла: 1) Унитаз всегда устанавливают после укладки половой и настенной плитки. Особое внимание нужно обратить на глубину отверстий под дюбель крепления унитаза к чистовому полу. В новых квартирах, как правило, пол наливной толщиной от 30 до 70 мм, а под ним пластиковые трубы отопления и водоснабжения. 2) Для ванны возможны варианты: - Если ванна актиловая или стальная, то установку ванны лучше сделать после укладки половой и настенной плитки, потому что через 10-15 лет будет замена ванны. - Если ванна чугунная или ваана любого типа будет помещена в короб, то ванну нужно устанавливать ДО укладки настенной плитки.
Роман
2014-01-30 19:33:38
Здравствуйте! Вам уже ответили за меня)
Serge
2014-02-07 12:44:31
Здравствуйте. А каким образом лучше подготавливать монолитные стены и перегородки из пено- и газобетонных кирпичей для кладки настенной плитки? Если в выравнивании необходимости нет.
Роман
2014-02-07 21:44:18
Здравствуйте. Бетон грунтуйте Бетоконтактом - вот и вся подготовка. Пено- и газобетон загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, желательно дважды. Ну, и клей берите хороший.
Юрий
2014-02-10 21:31:49
очень хорошие советы, НО слово *** в каждой статье лишнее
Роман
2014-02-12 20:41:17
Серьезно, в каждой?)
Сергей
2014-03-03 14:15:25
Здравствуйте. Хочу облицевать плиткой стены в ванной, которые выполнены из легких белых блоков (думаю, пено- или газобетон), и выложены неровно. Допустимо их прогрунтовать и выровнять гипсовой штукатуркой Rotband или под плитку свои хитрости выравнивания оснований?
Роман
2014-03-04 20:35:42
Здравствуйте. Конечно, допустимо.
ОЛЬГА
2014-03-05 04:52:44
Здравствуйте, Роман.Спасибо,многое узнала с ваших откровенных советов, ответов.Очень приятно,что есть такие неравнодушные к чужим проблемам молодые люди. Не подскажите ли как правельно уложить комбинируя керамическую плитку со стекляной не прозрачной.Для керамики используем клей СМ-11,а что можно для стекла? Нам посоветовали силиконовый герметик mira supersil,но уложить на него стекло и поровнять с керамикой не просто.А может и не правельно.Обкладываемая поверхность подвергается частым водным продседурам. Нанести герметик на всю поверхность стекла таким равномерным слоем как клей на керамику не получается. Отсюда-стекляная плитка получается более вдавленой.Вы упоминали о белом клее для стекла...Подскажите пожайлуста,если можно.Успехов вам,хороших,оценивающих достойно ваш труд заказчиков,а главное - крепкого здоровья.
Роман
2014-03-05 22:10:48
Здравствуйте! На самом деле все просто - берется и покупается клей Knauf Мрамор. Он белый и предназначен как раз для стекла (еще для камня и мрамора), ОЧЕНЬ мощный. На него кладется стеклянная плитка, как обычно, хитростей нет. Разве что максимальная толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм. Спасибо за добрый отзыв и пожелания)
Валерия
2014-04-09 12:48:01
Добрый день , Роман! Планируем укладку плитки на кухонный пол. Плитка керам. вот такая - 3w.sokolplus.ru/plitka/skifi/1923.html На Ваш взгляд какой лучше взять клей? Мы хотим купить хороший не будем экономить. Ну и возможно )) на всякий случай самовыравнивающийся)
Роман
2014-04-09 20:34:33
Здравствуйте. Самовыравнивающегося клея не существует. Если пол у вас ровный, берите Knauf Fliesen Plus. Если немного кривоват - Основит Гранипликс. Есть много хороших клеев, но к этим я просто привык.
Андрей
2014-03-25 21:46:01
Размер крестиков определяют исходя из того как точно совпадает калибровка плитки. Для хорошей испанской можно и 1 мм. использовать, а для русской иногда и 3 мм приходится использовать так как калибровка различается более чем на 1 мм. А вот пол в туалете я всегда начинаю укладывать от двери, чтобы вся "некрасивая" подрезка оказалась за унитазом. Но за один раз полностью пол не выложить.
Сергей
2014-03-25 22:26:55
Здравствуйте! А не подскажите, можно ли на кухне (11 кв.м.) укладывать керамогранит за несколько вечеров? Не получится так, что после высыхания первая часть немного осядет, потом будем класть вторую по ней, которая тоже осядет и тд. То есть получим несколько уровней пола....
Роман
2014-03-25 22:28:47
Здравствуйте! Конечно же, можно. Ничего не осядет, если слой клея не 3 см
Руслан
2014-04-17 22:54:53
Добрый день, Роман! А как всё-таки безопасно очистить швы между плитками перед затиркой? Спасибо.
Роман
2014-04-17 22:59:56
Здравствуйте. Самое главное - не засирать швы при укладке. Если где-то, все же, надо потом почистить, то делать это нужно чем-то неметаллическим, клинышком, например. Если уж клей очень мощный и давно засохший, можно аккуратно канцелярским ножом помочь, но не касаясь плиток
Руслан
2014-04-19 19:48:08
Роман, спасибо за ответ. Скажите также, какой бордюр для ванны вы советуете? Пластиковый или керамический, который ставиться под плитку или на нее? Спасибо.
Роман
2014-04-22 23:09:27
Посоветовать не могу - никогда еще не использовал такие бордюры.
сергей
2014-05-21 12:07:58
Добрый день, Роман! Собираюсь класть на плитку на пол (керамогранит). Не могли бы вы описать способ его резки/ломки? Подозреваю, что ломать после царапка стеклорезом его не получится. Болгаркой страшно орудовать, да и от пыли задохнусь. Придется покупать дисковый электрический плиткорез?
Роман
2014-05-22 11:04:29
Добрый день. Для керамогранита вам придется купить хотя бы простенький электрический плиткорез (стоит примерно 2500 руб). Идеальный рез с ним вряд ли получишь, но для пола пойдет. Хорошие ручные плиткорезы, способные качественно резать КГ, стоят оооочень дорого.
Александр
2014-06-27 23:53:40
Здравствуйте Роман.В скором времени намечается ремонт в ванной и хотелось бы получить совет на счет гидроизоляции полов и стен,так как планируется душ в одном уровне с полом,без поддона,Хотелось бы узнать, в какой последовательности использовать грунтовку и гидроизоляцию?Вначале грунтовку потом гидроизоляция,и как,и какой клей тогда лучше приобрести если укладывать плитку на гидроизоляцию?Заранее спасибо!!
Роман
2014-12-25 23:02:23
Добрый вечер. Плитку кладут на плиточный клей. Т.к. 3 см - это не вариант, нужно сначала применить ровнитель. А уже когда он высохнет, выкладывать спокойно плитку "под гребенку".
Ильдар
2014-12-21 12:40:42
Роман, а что вы думаете про новомодные системы выравнивания плитки? http://m.youtube.com/watch?v=KvGLYtK6W7s
Роман
2014-12-21 13:22:07
Не использовал, т.к. у нас есть плиточник, сам кладу редко, хотя и знаю о ней. Плиточник так же пока не использовал, но считает, что окупится такая штука только на очень больших объемах. Я с ним, в принципе, солидарен...
Сергей
2014-12-22 11:13:23
Добрый день. Собираюсь класть плитку на пол, нужно приподнять уровень на 3 см. Собираюсь класть на ЦПС, с добавлением пластификатора и фибры (теплый пол). Можно ли сразу не спеша класть плитку, или сначала поднять уровень и выкладывать плитку на плиточный клей? Теплые полы уже введены в действие, братья южане, вместо 8 см. залили 5 см. и бетонный раствор дал трещинки в момент запуска и нагрева полов.
Роман
2015-07-05 09:25:13
Каждый плиточник кладет по-своему. Но лично я не вижу в этом смысла. А вы видите?
Марат
2015-07-04 18:54:44
У меня двоюрдный брат профессиональный укладчик плитки. Он утверждает, что начинать укладку надо со второго ряда снизу (это на стенах) и идти вверх. Самый нижний ряд выкладывают последним.
Валентина
2015-02-17 21:43:31
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста. На кухне на полу 2 ряда плитки вздыбились.Решили всю плитку заменить на новую. Когда подняли вздыбившую плитку, то под ней ровный прочный слой. Плитку клали лет 10 назад на стяжку раствором из цемента и песка. Стяжка и цеметный раствор как единое целое. Можно класть на этот слой плитку, используя плиточный клей или всё убирать до плиты, делать новую стяжку, а потом клеить плитку. Заранее благодарю за совет.
Роман
2015-02-18 14:41:17
Здравствуйте. Если стяжка не бухтит, ничего убирать не надо, можно клеить.
Ильдар
2015-02-20 01:01:04
Здравствуйте, Роман. Сразу хочу поблагодарить за ваш бесценный сайт. Ваши статьи меня очень выручают. Все процессы описаны грамотно и доступным языком для начинающих. Помогите советом. У меня на кухне забухтела плитка. Я её всю снял без потерь.Сделал следующий вывод, по всей видимости "мастера" положили плитку на 4 см. слой обычного раствора. (она и стяжка и клей и время сэкономили) Теперь ломаю голову на что можно приклеить обратно плитку, Ведь на пороге плитка поднимется даже за счёт тонкостенного клея минимум на 4мм. Качество стяжки удовлетворительное, ломать и заливать из за этих 4мм ,ну очень не хочется. Площадь помещения 14 метров. Пока у меня единственная идея, посадить плитку на жидкие гвозди, но по деньгам это очень дорого.
Роман
2015-02-25 20:05:15
Здравствуйте. Не совсем понимаю, откуда взялась цифра в 4 мм. Предположу, что это минимальный размер зубца гребенки для клея. Но тут надо учитывать, что, во-первых, клей после высыхания потеряет часть объема, во-вторых, вы же будете надавливать на плитку после того, как положите ее на слой клея, т.е. она просядет на 1-2 мм. Перепад получится незначительный.
Лобанов Юрий
2015-04-06 18:30:58
Приклеил керамическую плитку к каркасу ( тубы из алюминия) жидкими гвоздями. Через двое суток плитка стала отваливаться и самое главное - к внутренней поверхности плитки "жидкие гвозди" вообще не прилипают. Что посоветуете - ? Какой материал нужно выбрать для склейки ( керамика + алюминий) - ?
Дмитрий
2015-03-30 09:23:01
Привет Роман. Отличная статья. Но не описана кое-какая тонкость. Выложили две-три плитки, приложили уровень, а под ним щель, т.е. средняя плитка завалена внутрь от общей плоскости. Либо угол завалился. Из-за, например, неправильного неравномерного надавливания. Как исправить? Отодрать и подмазать клея и снова приклеить?
Роман
2015-04-02 21:18:29
Добрый вечер. Отодрать и заново приклеить, конечно.
Лобанов Юрий
2015-04-07 14:22:11
Нет не пыльная, Перед наклейкой тыльную сторону промыл, просушил и обработал растворителем.
Роман
2015-04-06 22:02:04
Такие эксперименты я не проводил. Но странно, что гвозди не липнут к плитке. Она не пыльная?
Юлия
2015-05-26 03:43:19
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором клея, совсем запуталась. Ситуация такая: надо приклеить плиту из натурального гранита р-ром 500х600х30 мм на цементную стяжку (надгробная плита на кладбище), положение горизонтальное. Я хотела купить LITOFLEX K80. Но продавцы в магазине сказали, что он категорически не подходит (вот у вас сейчас тоже прочитала, что цементные клеи для наружных плиток не годятся, а на что же тогда их надо класть?). Продавцы сказали ещё что возможно проступание клея на поверхности камня и, что меня спасёт только Реактивный клей LITOELASTIC. Но он, надо сказать, не дёшев. Есть ли альтернатива? Что бы купили Вы на моём месте?
Надежда
2015-08-12 17:02:52
Здравствуйте Роман! Мы собираемся положить плитку на пол в коридоре, при этом старая паркетная доска остаётся в комнатах. Высота пола от бетона до паркетной доски 4 см. Плитка (керамо-гранит) толщиной 8 мм. Каким способом "добить" остальные сантиметры, так, чтобы это был наиболее бюджетный вариант? И так, чтобы высохло побыстрее, т.к. нам из квартиры выехать некуда на время. Разные мастера предлагают различные варианты, в каждом из которых, на мой взгляд, есть настораживающие моменты. Боюсь ошибиться...
Надежда
2015-08-12 17:29:16
Роман, вы пишете: "Да, кстати, после того, как вы выровняли полы и стены, нужно дождаться их высыхания. Для ...; для наливных полов – 3 дня; для цементной стяжки (всякой байды вроде пескобетона М-300) и штукатурки – около 7 дней..." В случае, если песко-цементная стяжка 2-2,5 см, ей высыхать тоже 7 дней? Допустим, это так. Как тогда можно передвигаться по коридору в течение этих 7 дней?
евгений
2016-06-10 16:48:23
не читайте этот бред!не тратьте время.человек с первых строк пишет Я НЕ ПЛИТОЧНИК!очень много неправильных действий,особенно что начинать нужно с пола!!!!конечно если у него помещение 1м на 0.5м,как на рисунке тогда можно.запомните плитка укладываеться со второго ряда(отбиваем ноль)и вверх до конца,затем пол,затем закрываем первый ряд,иначе никакой порядовки,ровных швов,и дырок между полом и стенами.
Андрей
2016-10-13 09:49:41
нормально можно передвигаться, Роман имеет ввиду срок, в течении которого набирается прочность.
Андрей
2016-10-13 09:52:31
не совсем понял, почему не получится ровных швов, ну со второго ряда я понимаю, это позволяет прикрутить к стене планку и класть торцом на неё упрощая себе задачу, но вот почему пол после стен? и почему только после этого первый ряд на стене? Не могу понять.