Укладка плитки на стены | Часть 2


Сегодня мы продолжим разговор об укладке плитки, но в этот раз – уже на стены. Стены обкладывать сложнее, чем пол – сила тяжести будет работать против нас, смотреть в глазок уровня будет неудобно, плюс придется лезть под потолок.

Но не надо сейчас торопиться, сначала я призываю ознакомиться с первой частью статьи об укладке плитки на пол, чтобы понимать основы. Там говорится о необходимости предварительного выравнивания пола и стен, о выборе плитки и клея и о других основополагающих вещах. Ну а в этом уроке мы с вами узнаем еще, как запиливать плитку на внешний угол, как высверлить в ней отверстия. Итак, поехали.

Не устану повторять, что ремонт начинается с плана. Перед укладкой нужно подробно расчертить на бумаге или компьютере в масштабе все стены, определиться, где лучше будет делать подрезку, устанавливать люки… Без плана ничего хорошего никогда не получится, уж поверьте.

Ровный красивый пол у нас уже есть, так что настенную плитку, не испытывая никаких проблем, кладем прямо от него. Так как размеры отдельных плиток всегда немного различаются, для первого ряда я использую пластиковые клинья – немного приподнимаю его от пола. Угловой шов, в любом случае, затрется и будет выглядеть прекрасно, плюс нам не придется «играть» швами на стене.

Заботливо грунтуем все стены:Грунтуем

Укладку начинаем с целой плитки от любого угла. Строгого порядка облицовки не существует. Кто-то кладет рядами, кто-то – от угла «по диагонали». Если выполнять облицовку на стены рядами, то легко контролировать их горизонтальность, но сложнее следить за общей плоскостью. Хотя если стена была изначально выровнена, такая проблема, как плохая плоскость, нам не грозит. Лично мне удобнее идти именно рядами, и большинство плиточников делает именно так. Также некоторые укладывают ряд по всему периметру помещения, а некоторые сначала выкладывают целиком одну стену, затем следующую и т.д. Это тоже дело вкуса и удобства.

Если стена ровная и вертикальная, то все хорошо. Кстати, надеюсь, вы выдержали прямой угол между стенами при штукатурке, если собираетесь ставить в него ванну. Но как быть, если жадность не позволила нам с вами как следует выровнять основание перед укладкой? Тогда, как и в случае с полом, мы должны будем внимательно изучить рельеф. Если стена «завалена» от нас, можно спокойненько начинать укладку первого ряда, слой будет идти на увеличение. Если стена «завалена» к нам, или имеет бугор, тогда все усложняется. Крайне желательно в этой ситуации применять маяки из плитки или подручных средств. Суть в том, что бы на минимальный слой клея прилепить плиточный осколок или кусок чего-либо такой же толщины на самое выпирающее место стены и минимальный слой клея. И на такие маяки можно будет ориентироваться при облицовке: лепим плитку нижнего ряда, прикладываем длинный уровень к ней и маяку и контролируем толщину клеевого слоя. Кстати, такой метод используется и при хороших стенах – удобно выставлять в плоскость промежуточные ряды. Вот, как он выглядит в исполнении профессионального плиточника:

Важно после укладки каждой плитки контролировать горизонтальность ее в отдельности и ряда целиком. Можно и даже нужно для дополнительной уверенности разметить стены по периметру, чтобы конец гарантированно совпал с началом.

И так же важно контролировать плоскость облицовки. Удобнее всего использовать для контроля обычное правИло, точнее его острую грань. Правило не должно нигде «прыгать», и под ним не должно быть заметных щелей. Сначала укладываются целые плитки, а потом – подрезка. Причем резаный край плиток на одной стене будет закрываться ровным краем на смежной. Конечно, как минимум, в одном углу резаные края будут на виду, и перед укладкой нужно всегда прикидывать, где лучше всего оставить такой угол – там, где его особо не будет видно за мебелью или стиральной машиной, к примеру. Некоторые чудаки запиливают плитку во внутренних углах под 45 градусов. Ничего такого, конечно же, делать не надо, просто одна будет находить на другую. После затирки все будет смотреться замечательно. Единственное – следует избегать узкой подрезки (менее 5 см). Она не очень красиво смотрится, к тому же ее сложнее делать. Поэтому лучше будет подрезать плитку с обеих сторон стены.

В принципе, по технике укладка на стены ничем особо не отличается от облицовки пола, поэтому не вижу смысла тут что-то особо расписывать. Но на стенах могут быть отверстия, например, под трубы. И могут быть внешние углы. Вот, где возникает большая часть сложностей. Поговорим сначала о высверливании отверстий.

Чем и как просверлить плитку

Без этой операции вам почти наверняка не обойтись. Отверстия могут самые разные: под саморез, розетку, выводы труб водопровода и канализации… Для сверления отверстий малого диаметра (несколько миллиметров) применяют специальные сверла по керамике стреловидной формы.

Перед тем, как просверлить плитку, нужно очень тщательно разметить местоположение отверстия на ней. Используя рулетку или угольник, переносим на ее координаты нужного места:

Сверлить нужно на низких оборотах, для охлаждения используется вода. Такие отверстия можно делать, когда плитка уже уложена. Допустим, если решим повесить вешалку. Сначала сверлим дырочку, а потом уже перфоратором забуриваемся в стену. Причем диаметр отверстия в кафеле должен быть несколько больше диаметра бура для перфоратора. И ни в коем случае не бурите сквозь плитку – закоцаете, сто процентов!

Вот я сверлю отверстие для крепления под полотенцесушитель:

Здесь нет совершенно ничего сложного. Главное – семь раз отмерить и один – просверлить. Немного сложнее сделать отверстия под выводы труб. Для этого существуют специальные коронки по кафелю разного диаметра, в зависимости от диаметра трубы (ну, или подрозетника). Они состоят из центровочного сверла и металлического цилиндра с грубой кромкой.Набор вольфрамовых коронок

Сам принцип сверления – тот же: находим координаты центра трубы, переносим их на плитку, заряжаем в шуруповерт или дрель коронку нужного диаметра. Упираем сверло (оно всегда первым входит в кафель) в заданную точку, оно врезается в толщу кафеля, и затем за дело берется грубая кромка коронки. Охлаждаем все этой дело опять же простой водой.

Может случиться так, что отверстие попадает сразу на две, а то и на четыре плитки. В этом случае стираем со лба холодный пот, берем лист фанеры или гипсокартона, плитки, которые будем сверлить, крестики для них. Раскладываем их на листе, суем между ними крестики, все делаем так, как будто они у нас уже приклеены на стене. Фиксируем их к листу малярным скотчем, по периметру и между собой. Они должны быть залеплены намертво. Затем уже переносим центр отверстия на эти плитки и аккуратно начинаем высверливать. Кстати, если острие сверла «гуляет», можно наклеить на нужное место тот же скотч, сверло по нему скользить уже не будет. Да и вероятность сколов глазури будет поменьше.

Совсем другое дело – высверлить отверстия большого диаметра, например, под канализацию для унитаза. Держите под рукой валидол, на всякий случай. Здесь все серьезно. Самым распространенным способом для вырезания таких отверстий является применение специального ножовочного полотна с напылением из карбида вольфрама.Вольфрамовое полотно

Полотно имеет в разрезе круглую форму, что позволяет выпиливать дырки любой конфигурации. Этот способ лучше всего подойдет для начинающих. Если отверстие попадает на несколько плиток, то пилить можно сразу, если умещается в одной – нужно будет сперва вырезать небольшое отверстие вблизи внешней границы большого. И уже потом работать полотном.

Некоторые выкусывают кафель кусачками, кто-то использует болгарку (вот где совсем жесть), а потом опять же работает кусачками. Вариантов — масса. Но первый – самый простой.

Обработка внешних углов

Существует два способа обработки внешних углов стен, облицованных плиткой. Первый, сравнительно простой – вставка в угол специальной пластиковой (или алюминиевой) раскладки в тон. Или не в тон, кому как нравится. Такой вариант многими рассматривается в качестве колхозного стайла, но я не столь категоричен.

Конечно же, такой уголок смотрится несколько, что ли, чужеродно, но уж точно не ужасно. Второй вариант предполагает зарезку кромок под 45 градусов для образования четкого угла:

Этот вариант смотрится гораздо лучше. Но он и значительно труднее в исполнении. У матерых плиточников обычно имеются не менее матерые плиткорезы с верхним расположением двигателя. Они просто спокойно наклоняют платформу с отрезным диском и за одно движение быстро и красиво спиливают лишнее. Но вот у простых смертных инструмент попроще. Если просто попытаться запилить угол на бюджетном плиткорезе, то почти гарантированно мы получим заметные сколы на глазури. Поэтому здесь нужно хитрить. Запил на электрическом плиткорезе производится не до конца, дабы не повредить драгоценную глазурь. Не доходим до нее буквально миллиметр.

Остальное бережно сошлифовывается точильным кругом или наждачкой:

Полученный таким способом результат – ничуть не хуже результата с дорогим плиткорезом:

Необязательно точно выдерживать угол запила именно 45 градусов, достаточно делать это на глаз. Под затиркой все равно будет не видно. Кстати, если внешний угол образован конструкцией из гипсокартона, некоторыми мастерами рекомендуется использовать силикон вместо затирки.

Естественно, если вы впервые в жизни укладываете плитку, такой способ вряд ли стоит применять, ведь даже не все плиточники владеют такими навыками. Но, возможно, стоит попытаться потренироваться на каких-нибудь обрезках. Ведь мастера тоже когда-то всему учились, не сразу же они брали дорогую плитку и пробовали ее так пилить.

Рассмотрим немного подробнее вариант с раскладками. Выглядят они вот так:

То есть видим, что существуют еще раскладки для внутренних углов. Они, вообще-то, не особо нужны, разве что кому-то может нравиться видеть их в углах. Просто сформировать нормальный внутренний угол несложно. Вот внешний – это да. Чтобы понять, как ставятся такие уголки, взглянем на следующую картинку:

Они просто вставляются под одну из плиток, образующих внешний угол, и впоследствии намертво фиксируются между ними клеем. Соответственно, они бывают разной толщины, это нужно учитывать при покупке. Ну что еще о них можно сказать полезного? Например, если имеются «изломы» внешних углов в помещении, скажем, на нишах, то уголки запиливаются под 45 градусов на обычном стусле. Больше даже и не знаю, что можно еще о них рассказать.

Остается нам только обсудить технику затирки швов плитки, но, пожалуй, оставим это на следующий раз. Рассмотрим этот вопрос в отдельной статье. Чтобы не пропустить ее, рекомендую подписаться на обновления. Полминуты времени – и вам на почту будут оперативно приходить анонсы новых статей (не спам, не подумайте=))


Михаил
2013-06-05 10:20:13
Большие отверстия, да и всякие вырезы, можно еще и электролобзиком (у меня макита)... Пилки 150RF для прямых пилов... Пилки 130RF для пилов любой кривизны... Самые лучшие пилки по керамике это BOSCH
Михаил
2013-08-02 10:11:00
Вопрос: как лучше сделать переход с плитки на декоратиную штукатурку (в одной плоскости, т.е. на одной стене), чтобы смотрелось не "колхозно"??? У меня пока что два варианта: 1. с помощью расладки 2. с помощью затирки
Михаил
2013-08-02 10:14:22
И еще вопрос: стены в ванной выровнены Ротбандом. Собираюсь его прогрунтовать Aquastop'ом. И есть мысль, дабы лучше защитить от влаги стены, пройтись плиточным клеем на сдир, а затем уже класть плитку. Нормально ли так делать?
Saturn
2013-08-02 21:56:30
Оба варианта, на мой вкус, одинаково годятся. Другое дело, что Вы рискуете, делая структурку в ванной. Но тут есть вариант. Вы писали, что в Вашем городе продается цементный Ветонит. Думаю, его возможно использовать в ванной. Попробуйте сделать декоративку из него, Шитрок не применяйте. И краску поищите специальную, для ванных комнат
Saturn
2013-08-02 22:03:47
Ротбанд под плитку достаточно прогрунтовать Тифенгрундом или любой другой универсальной грунтовкой. Цементный грунт Вы можете использовать, как дополнительную меру защиты, только в местах, где вода будет ТОЧНО контактировать с плиткой, например, вокруг ванны. Вообще, я всегда, когда кладу плитку, прохожу либо ее, либо саму поверхность на сдир клеем. Но делать это нужно непосредственно перед укладкой каждой плитки. А не всю стену сразу. И это тут вообще не при чем, такую "фишку" применяют для лучшего склеивания, а не в качестве гидроизоляции
Михаил
2013-08-03 15:36:09
Спасибо! Vetonit VH у нас в достаточном кол-ве... Он для "мокрых" помещений. Как раз буду шпаклевать им короб в ванной - посмотрю пойдет ли для декоративной штукатурки.
Михаил
2013-08-03 15:39:20
Ок. Наверное пройдусь в районе ванной и в районе раковины. Ну и все обязательно буду грунтовать Aquasop'ом от Escaro... Кстати клей буду применять Плитонит В+ (как для пола, так и для стен). Первый раз буду плитку класть - неохота, чтобы она "плавала" при установке...
Saturn
2013-08-03 16:05:26
Фотографии готовой ванной потом пришлете?)) Было бы интересно посмотреть, и мне, и читателям, я думаю)
Михаил
2013-08-03 22:08:53
У меня не только готовой, но и всего процесса имеются... Если интересно могу некоторые этапы прислать... Я и туалет одновременно делаю - даже чугунный стояк сам поменял. Уже установлена инсталляция (подвесной унитаз), бойлер с автоматикой, все трубы поменял. Буду все зашивать гипроком...
Saturn
2013-08-03 22:17:45
Отлично! И будет вообще супер, если вы, кроме фотографий, напишете короткую статью, как и что Вы делали. А я размещу все на блоге от Вашего имени. Если хотите, конечно ;)
Михаил
2013-08-03 22:36:37
Я вообще уже всю квартиру сделал: гостиную, спальную, коридор, кухню, даже лоджию. Только вот туалет с ванной остались... Статью не обещаю ;) Но фотки по запросу пришлю - главное говорите какие этапы ремонта необходимы.
Saturn
2013-08-03 22:40:29
Ну, как минимум: ДО, середина процесса и конечный результат. Штуки по 3-4 на каждый этап в разных ракурсах
Михаил
2013-08-03 22:43:01
Куда скидывать??? Правда ДО у меня вроде нету ;( обычно начинаю фоткать, когда процесс "ломания" уже идет активно ;)
Saturn
2013-08-03 23:06:10
Да это не сейчас, а когда со всем закончите) Моя почта savin.rio@yandex.ru, скинете, когда уже все будет готово
Михаил
2013-08-05 12:21:34
Фото выложил на маил... 3w.my.mail.ru/mail/wild.lion/photo#page=/mail/wild.lion/photo?album_id=3
Saturn
2013-08-06 00:25:23
Просмотрел. Оштукатурено достойно. Но при обшивке короба Вы допустили ошибку - на нижнем торце Вы стыкуете листы ГК на углу. Это дает серьезную вероятность появления в этом месте трещины, тем более, что гипсокартон использован тяжелый стеновой, судя по фото. Не скажу, что треснет 100%, все-таки, листы узкие, но потенциальная возможность создана. Жду от Вас конечного результата)
Михаил
2013-08-06 08:46:21
так не видно, но там не совсем на углу - отступ 5 см и профиль на шве. так что не должно треснуть - расчшил шов и хорошо проармировал...
Saturn
2013-08-06 17:19:05
Не так все просто))) Пяти сантиметров все равно маловато. А то, что Вы заармировали - это понятное дело, но стопроцентной гарантии это не дает. Понимаете, тут еще играет роль влажность - ванная все-таки. Гипсокартон, хоть и влагостойкий, все равно в некоторой степени подвержен впитыванию влаги. Любое упущение может стать причиной трещинки. Это Вам на будущее, тут мелочей не бывает!
Михаил
2013-08-07 08:48:16
Спасибо! Может в этом месте в шпаклевку закатать сетку армирующую побольшей площади?
Михаил
2013-08-07 12:23:49
Нужно ли армировать швы гипрока перед укладкой плитки? И если нужно, то чем?
Saturn
2013-08-07 21:23:21
Сетка не спасает от трещин. Факт.
Saturn
2013-08-07 21:23:52
Не нужно совершенно
Алексей
2013-11-20 23:18:07
Здравствуйте, Роман! Помогите, пожалуйста, советом. В новостройке в ванной 2 стены железобетонные, 2 из гипсовых пазогребневых плит. Одна ж/б стена завалена примерно на 2 см (верх дальше), это стена, где должна стоять ванна. Если я правильно понимаю, тут надо использовать штукатурку на цементной основе. Но всю стену штукатурить не хочется, жалко пространства. Можно ли заштукатурить от высоты ванной и выше почти от нулевой толщины? И ещё вопрос: чем выравнивать стены из гипсовых плит, чем их грунтовать и какой плиточный клей использовать? Может, на них насечку сделать стоит, а то они очень уж гладкие?
Роман
2013-11-20 23:37:01
Здравствуйте. Выравнивать стены в ванной лучше Ротбандом, а не цементными штукатурками. И бетон и гипсовые блоки грунтуются Бетоконтактом. Можно сохранить пространство и выровнять от ванны, используя растворные маяки. Ротбанд после высыхания грунтуется Тифенгрундом. После этого можно использовать любой нормальный плиточный клей, типа Кнауф Флизен, Основит Гранипликс и т.п.
Алексей
2013-11-22 22:31:08
А почему бетонную стену в ванной (причём непосредственно над самой ванной) лучше штукатурить ротбандом, ведь цементная штукатурка обладает бОльшей влагостойкостью?
Роман
2013-11-23 11:20:35
Потому что вы проклянете все, когда будете цементной штукатурить)) Ротбандом работать легко, и он в достаточной степени влагостоек, что бы применять его в ванных
Алексей
2013-11-23 22:38:40
;-) Я, действительно, обычно всё проклинаю, когда штукатурю цементной смесью.
Игорь
2013-12-11 13:29:58
Рома, скажи, пожалуйста, для ниши с трубами в типовом туалете какие профили ГК лучше использовать? Как мало места, то лучше конечно было бы потолочный, по ширине он меньше. Но будет ли держать нормально? И насколько понимаю желательно крепить листы ГК в 2 слоя для укладки плитки?
Роман
2013-12-11 19:13:23
Подойдут обычные потолочные профили 27х28 и 27х60, но только Knauf, а не китайское дерьмо. Достаточно будет одного слоя ГК. Главное - брать влагостойкий, 12.5мм.
Игорь
2013-12-11 22:35:39
Спасибо, Рома.
Инна
2014-04-17 10:16:33
Роман здравствуйте! Подскажите у меня возник вопрос , у нас стена в ванной 164 см, а сама ванна 150 см, что с этими 14 см делать?
Роман
2014-04-17 10:38:11
Добрый день! Между ванной и стеной монтируется короб из ГКЛВ, который обкладывается плиткой в один уровень с ванной
Сергей
2014-04-24 00:30:37
Добрый день! Стены в ванной выложены из гипсовых плит (не уверен, что они влагостойкие). Есть желание клеить плитку не до потолка (окрасить верхнюю часть стен). Но т.к. на окрашенный участок у душа будет попадать вода, встает вопрос: как обработать голую стену перед покраской? Какой-то цементной шпаклевкой? И еще вопрос: если нет веры в водостойкость примененных ПГП, стоит ли перед кладкой плитки как-то гидроизолировать стены? Или затирка + плиточный клей выполнят роль гидроизолятора?
Роман
2014-04-24 20:25:00
Добрый день. Стены в санузлах часто делают из таких плит, это нормально. Специально никакой гидроизоляции стен мы не делаем. Бетоконтакт + штукатурка + плиточный клей + плитка. А вот шпаклевать гипс цементной шпаклевкой нельзя, так что идея, наверное, не самая удачная
Сергей
2014-04-24 21:07:15
Роман, получается, бетоконтакт необходим не только для монолитных стен, но и для гипсового пазогребня? И если стены выложены ровно, и штукатурка (Ротбанд, я догадываюсь) не понадобится, то разумно будет незащищенную кафелем верхнюю часть стен зашпаклевать влагостойкой гипсовой шпаклевкой (Фуген гидро) и покрасить влагостойкой водно-эмульсионной краской?
Роман
2014-04-25 07:43:51
Да, Бетоконтакт еще и для гипсовых блоков применим. Даже если вы возьмете Фуген Гидро и мощную краску, прямое попадание воды нежелательно.
СВ
2014-08-25 14:44:35
Добрый день! Как обычно поступаете с трубами, идущими к смесителю ванны? Строители пустили полипропиленовые по поверхности неотделанных пазогребневых кирпичиков стены. И за них плитку не приклеить, и поверх тоже. Есть идея навесить гипсокартнон на стену, просверлив в нем отверстия для выводов водорозетки и обложить эту поверхность плиткой. Выдержит ли такая конструкция постоянное попадание влаги?
Роман
2014-08-25 23:45:07
Здравствуйте. Всегда штробим и прячем трубы в стены. Стояки - в короба.
Андрей
2014-11-29 00:11:25
Роман, здравствуйте. Скажите, на Ваш взгляд, критично ли отсутствие армирования внешнего угла короба 120х112х14 см из ГКЛ Кнауф влагостойкого 12,5 мм, на который клеем Litokol K55(белый) с латексной добавкой выложена мозаика. Помещение с/у, короб для бачка унитаза, унитаз напольный, рядом душ в строительном исполнении. Возможно ли появление трещины по затирке?
Сергей
2014-11-26 11:29:17
Добрый день! Роман, как лучше класть плитку у ванной: от края ванной после её установки, или от пола? Стены: 3 стены - оштукатуренный ротбандом пазогребень, четвертая - аквапанель knauf. По напольной плитке: как глубоко её принято загонять в дверной проем? до середины дверного проема или ровно по линии стены ванной? Еще, Вы не обращали внимания на то, что кнауф и для облицовки ГКЛ и Aquapanel рекомендует плитку максимум 30*30? На практике кладете на листы более крупную плитку, 20*40 например? Видимо, ограничение обусловлено тем, что поверхность может гулять, вопрос только насколько это критично. Спасибо.
Роман
2014-11-26 18:28:29
Здравствуйте. Это зависит от ванны. Если акриловая, то она ставится уже после укладки, т.е. кладется от пола. Если чугунная, то кладется от края ванны. Для стальной можно и так и сяк. Плитка должна заходить в проем и прерываться под будущим дверным полотном. То есть, если дверь открывается наружу, то плитка заводится в проем и прерывается за 2 см до его конца. Если внутрь, то она заводится в проем лишь на сантиметр. Короче говоря, м\к порожек должен находиться строго под дверным полотном. Насчет плитки - укладывали и больше 30х30, все ОК, если соблюдать технологию укладки.
Алексей
2015-08-17 09:40:02
Добрый день, Роман. Давно и с интересом читаю Ваши статьи, решил вставить свои пять копеек. Я - технолог на производстве сухих строительных смесей, поэтому на некоторые вопросы применения смесей смотрю немного с другого ракурса. Человек работавший в Германии рассказывал про их способ укладки плитки. Немцы сначала набрасывают толстый слой на стену сразу на большую площадь и по истечении небольшого периода снимают лишнее зубчатым шпателем. При этом что происходит, вода из толстого слоя насыщает стену и клей остается рабочеспособным и пластичным что позволяет дольше производить корректировку плитки. Еще хочу в раз и навсегда забить гвоздь в спор гипсовая штукатурка/цементный клей. Поскольку сейчас наши доблестные строители при возведении жилых домов часто санузлы делают из гипсовых пазо-гребневых плит, этот спор становится очень актуальным. У себя в лаборатории клеил плитку и на гипс и на штукатурку. По прочности большой разницы нет, но на цементной немного крепче, сказывается однородность материалов. Цифры приводить не буду, думаю мегапаскали и килоньютоны здесь мало кого интересуют )). При отрывании плитки на гипсовой штукатурке разрыв идёт по слою клея, на цементной штукатурке плитка отрывается "с мясом", т.е. клей прочнее, чем штукатурка (в штукатурку всегда меньше цемента кладётся, из-за толстого слоя). Проблема может вылезти в другом: гипс с цементом вступает в реакцию, при этом на границе гипс/цемент образуется продукт реакции, который имеет другую кристаллическую структуру в два раза большего размера, и в этом месте пойдёт разрыв. Для этого есть термин "цементная бацилла". Скорость реакции зависит от температуры в помещении, влажности и т.д. Когда это произойдёт в каждом конкретном случае знает только Великий Дух Маниту. Поэтому, раз уж нам приходится клеить плитку на гипс, и никак нам этого не избежать, обязательно беспощадно грунтовать! Наша задача создать разделительный слой. В этом случае срок службы будет немного дольше. СНИПы запрещают, но они написаны для идеальных объектов, таковые в природе редко встречаются, приходится выкручиваться. А если стены всё-таки бетонные/кирпичные, под плитку лучше стиснуть зубы, сжать сфинктор и всё заштукатурить хорошей цементной штукатуркой, так оно вернее будет. Да, кстати, в силу всего вышесказанного, если вам попадётся "грамотный" отделочник, который предложит для удобства и скорости буторить цементную штукатурку с Ротбандом, дайте ему по морде!
Игорь Нискоромный
2016-08-23 10:29:51
Да по поводу ,московского угла под 45 Гр . Угол должен быть чуть мене 45 Гр .
Игорь Нискоромный
2016-08-23 10:29:55
Вообще от куда начинать ложить плитку от ванны либо от пола ,решается заказчиком ,а не плиточником .потому как можно и чугунныю ванну установить на плитку .
Игорь Нискоромный
2016-08-23 10:30:04
А вы не додумались грунтовать стену бетон контактом ? А вообще по технологии необходимо , тогда реакции происходить не будет . Так как грунтовка выравнивает и улучшает адгезионные свойства материалов .
Игорь Нискоромный
2016-08-23 10:30:17
ПОЗВОЛЬТЕ СДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЕ .С целой плитки нельзя начинать ,потому как у вас может в противоположном углу может получиться узенькая подрезка . Что не есть хорошо . лучше рассчитать так чтобы шов либо плитка были посередине стены . Рассчёт производим из тех соображений ,что бы по углам была плитка с размерами большей половины её длинны .