Сегодня мы продолжим разговор об укладке плитки, но в этот раз – уже на стены. Стены обкладывать сложнее, чем пол – сила тяжести будет работать против нас, смотреть в глазок уровня будет неудобно, плюс придется лезть под потолок.
Но не надо сейчас торопиться, сначала я призываю ознакомиться с первой частью статьи об укладке плитки на пол, чтобы понимать основы. Там говорится о необходимости предварительного выравнивания пола и стен, о выборе плитки и клея и о других основополагающих вещах. Ну а в этом уроке мы с вами узнаем еще, как запиливать плитку на внешний угол, как высверлить в ней отверстия. Итак, поехали.
Не устану повторять, что ремонт начинается с плана. Перед укладкой нужно подробно расчертить на бумаге или компьютере в масштабе все стены, определиться, где лучше будет делать подрезку, устанавливать люки… Без плана ничего хорошего никогда не получится, уж поверьте.
Ровный красивый пол у нас уже есть, так что настенную плитку, не испытывая никаких проблем, кладем прямо от него. Так как размеры отдельных плиток всегда немного различаются, для первого ряда я использую пластиковые клинья – немного приподнимаю его от пола. Угловой шов, в любом случае, затрется и будет выглядеть прекрасно, плюс нам не придется «играть» швами на стене.
Заботливо грунтуем все стены:
Укладку начинаем с целой плитки от любого угла. Строгого порядка облицовки не существует. Кто-то кладет рядами, кто-то – от угла «по диагонали». Если выполнять облицовку на стены рядами, то легко контролировать их горизонтальность, но сложнее следить за общей плоскостью. Хотя если стена была изначально выровнена, такая проблема, как плохая плоскость, нам не грозит. Лично мне удобнее идти именно рядами, и большинство плиточников делает именно так. Также некоторые укладывают ряд по всему периметру помещения, а некоторые сначала выкладывают целиком одну стену, затем следующую и т.д. Это тоже дело вкуса и удобства.
Если стена ровная и вертикальная, то все хорошо. Кстати, надеюсь, вы выдержали прямой угол между стенами при штукатурке, если собираетесь ставить в него ванну. Но как быть, если жадность не позволила нам с вами как следует выровнять основание перед укладкой? Тогда, как и в случае с полом, мы должны будем внимательно изучить рельеф. Если стена «завалена» от нас, можно спокойненько начинать укладку первого ряда, слой будет идти на увеличение. Если стена «завалена» к нам, или имеет бугор, тогда все усложняется. Крайне желательно в этой ситуации применять маяки из плитки или подручных средств. Суть в том, что бы на минимальный слой клея прилепить плиточный осколок или кусок чего-либо такой же толщины на самое выпирающее место стены и минимальный слой клея. И на такие маяки можно будет ориентироваться при облицовке: лепим плитку нижнего ряда, прикладываем длинный уровень к ней и маяку и контролируем толщину клеевого слоя. Кстати, такой метод используется и при хороших стенах – удобно выставлять в плоскость промежуточные ряды. Вот, как он выглядит в исполнении профессионального плиточника:
Важно после укладки каждой плитки контролировать горизонтальность ее в отдельности и ряда целиком. Можно и даже нужно для дополнительной уверенности разметить стены по периметру, чтобы конец гарантированно совпал с началом.
И так же важно контролировать плоскость облицовки. Удобнее всего использовать для контроля обычное правИло, точнее его острую грань. Правило не должно нигде «прыгать», и под ним не должно быть заметных щелей. Сначала укладываются целые плитки, а потом – подрезка. Причем резаный край плиток на одной стене будет закрываться ровным краем на смежной. Конечно, как минимум, в одном углу резаные края будут на виду, и перед укладкой нужно всегда прикидывать, где лучше всего оставить такой угол – там, где его особо не будет видно за мебелью или стиральной машиной, к примеру. Некоторые чудаки запиливают плитку во внутренних углах под 45 градусов. Ничего такого, конечно же, делать не надо, просто одна будет находить на другую. После затирки все будет смотреться замечательно. Единственное – следует избегать узкой подрезки (менее 5 см). Она не очень красиво смотрится, к тому же ее сложнее делать. Поэтому лучше будет подрезать плитку с обеих сторон стены.
В принципе, по технике укладка на стены ничем особо не отличается от облицовки пола, поэтому не вижу смысла тут что-то особо расписывать. Но на стенах могут быть отверстия, например, под трубы. И могут быть внешние углы. Вот, где возникает большая часть сложностей. Поговорим сначала о высверливании отверстий.
Чем и как просверлить плитку
Без этой операции вам почти наверняка не обойтись. Отверстия могут самые разные: под саморез, розетку, выводы труб водопровода и канализации… Для сверления отверстий малого диаметра (несколько миллиметров) применяют специальные сверла по керамике стреловидной формы.
Перед тем, как просверлить плитку, нужно очень тщательно разметить местоположение отверстия на ней. Используя рулетку или угольник, переносим на ее координаты нужного места:
Сверлить нужно на низких оборотах, для охлаждения используется вода. Такие отверстия можно делать, когда плитка уже уложена. Допустим, если решим повесить вешалку. Сначала сверлим дырочку, а потом уже перфоратором забуриваемся в стену. Причем диаметр отверстия в кафеле должен быть несколько больше диаметра бура для перфоратора. И ни в коем случае не бурите сквозь плитку – закоцаете, сто процентов!
Вот я сверлю отверстие для крепления под полотенцесушитель:
Здесь нет совершенно ничего сложного. Главное – семь раз отмерить и один – просверлить. Немного сложнее сделать отверстия под выводы труб. Для этого существуют специальные коронки по кафелю разного диаметра, в зависимости от диаметра трубы (ну, или подрозетника). Они состоят из центровочного сверла и металлического цилиндра с грубой кромкой.
Сам принцип сверления – тот же: находим координаты центра трубы, переносим их на плитку, заряжаем в шуруповерт или дрель коронку нужного диаметра. Упираем сверло (оно всегда первым входит в кафель) в заданную точку, оно врезается в толщу кафеля, и затем за дело берется грубая кромка коронки. Охлаждаем все этой дело опять же простой водой.
Может случиться так, что отверстие попадает сразу на две, а то и на четыре плитки. В этом случае стираем со лба холодный пот, берем лист фанеры или гипсокартона, плитки, которые будем сверлить, крестики для них. Раскладываем их на листе, суем между ними крестики, все делаем так, как будто они у нас уже приклеены на стене. Фиксируем их к листу малярным скотчем, по периметру и между собой. Они должны быть залеплены намертво. Затем уже переносим центр отверстия на эти плитки и аккуратно начинаем высверливать. Кстати, если острие сверла «гуляет», можно наклеить на нужное место тот же скотч, сверло по нему скользить уже не будет. Да и вероятность сколов глазури будет поменьше.
Совсем другое дело – высверлить отверстия большого диаметра, например, под канализацию для унитаза. Держите под рукой валидол, на всякий случай. Здесь все серьезно. Самым распространенным способом для вырезания таких отверстий является применение специального ножовочного полотна с напылением из карбида вольфрама.
Полотно имеет в разрезе круглую форму, что позволяет выпиливать дырки любой конфигурации. Этот способ лучше всего подойдет для начинающих. Если отверстие попадает на несколько плиток, то пилить можно сразу, если умещается в одной – нужно будет сперва вырезать небольшое отверстие вблизи внешней границы большого. И уже потом работать полотном.
Некоторые выкусывают кафель кусачками, кто-то использует болгарку (вот где совсем жесть), а потом опять же работает кусачками. Вариантов — масса. Но первый – самый простой.
Обработка внешних углов
Существует два способа обработки внешних углов стен, облицованных плиткой. Первый, сравнительно простой – вставка в угол специальной пластиковой (или алюминиевой) раскладки в тон. Или не в тон, кому как нравится. Такой вариант многими рассматривается в качестве колхозного стайла, но я не столь категоричен.
Конечно же, такой уголок смотрится несколько, что ли, чужеродно, но уж точно не ужасно. Второй вариант предполагает зарезку кромок под 45 градусов для образования четкого угла:
Этот вариант смотрится гораздо лучше. Но он и значительно труднее в исполнении. У матерых плиточников обычно имеются не менее матерые плиткорезы с верхним расположением двигателя. Они просто спокойно наклоняют платформу с отрезным диском и за одно движение быстро и красиво спиливают лишнее. Но вот у простых смертных инструмент попроще. Если просто попытаться запилить угол на бюджетном плиткорезе, то почти гарантированно мы получим заметные сколы на глазури. Поэтому здесь нужно хитрить. Запил на электрическом плиткорезе производится не до конца, дабы не повредить драгоценную глазурь. Не доходим до нее буквально миллиметр.
Остальное бережно сошлифовывается точильным кругом или наждачкой:
Полученный таким способом результат – ничуть не хуже результата с дорогим плиткорезом:
Необязательно точно выдерживать угол запила именно 45 градусов, достаточно делать это на глаз. Под затиркой все равно будет не видно. Кстати, если внешний угол образован конструкцией из гипсокартона, некоторыми мастерами рекомендуется использовать силикон вместо затирки.
Естественно, если вы впервые в жизни укладываете плитку, такой способ вряд ли стоит применять, ведь даже не все плиточники владеют такими навыками. Но, возможно, стоит попытаться потренироваться на каких-нибудь обрезках. Ведь мастера тоже когда-то всему учились, не сразу же они брали дорогую плитку и пробовали ее так пилить.
Рассмотрим немного подробнее вариант с раскладками. Выглядят они вот так:
То есть видим, что существуют еще раскладки для внутренних углов. Они, вообще-то, не особо нужны, разве что кому-то может нравиться видеть их в углах. Просто сформировать нормальный внутренний угол несложно. Вот внешний – это да. Чтобы понять, как ставятся такие уголки, взглянем на следующую картинку:
Они просто вставляются под одну из плиток, образующих внешний угол, и впоследствии намертво фиксируются между ними клеем. Соответственно, они бывают разной толщины, это нужно учитывать при покупке. Ну что еще о них можно сказать полезного? Например, если имеются «изломы» внешних углов в помещении, скажем, на нишах, то уголки запиливаются под 45 градусов на обычном стусле. Больше даже и не знаю, что можно еще о них рассказать.
Остается нам только обсудить технику затирки швов плитки, но, пожалуй, оставим это на следующий раз. Рассмотрим этот вопрос в отдельной статье. Чтобы не пропустить ее, рекомендую подписаться на обновления. Полминуты времени – и вам на почту будут оперативно приходить анонсы новых статей (не спам, не подумайте=))
